В любом моторе свечи продолжают нагреваться после погасания лампочки. Это время составляет от 30 секунд до нескольких минут. Самое бессмысленное, что можно сделать для "улучшения" запуска - это включать свечи два и более раз подряд. Поясняю, аспект первый. Масса разогреваемого наконечника свечи составляет 1-10 граммов, то есть количество теплоты, запасенное кончиком свечи, ничтожно, не смотря на высокую температуру нагрева. Поэтому в холодной массивной головке блока этот кончик остынет мгновенно после выключения зажигания. Следующее включение начнет процесс с нуля и через свечу пойдет снова полный пусковой ток. Собственно второе включение ровно вдвое укорачивает жизнь свечи, третье - втрое и тд. Второй аспект. Время горения лампочки индикации свечей несколько меньше времени, необходимого для полного разогрева свечей. Это сделано в расчете на то, что пока водитель среагирует на погасание лампочки, пока включит стартер пройдет еще минимум одна секунда, а уж при включении стартера свечи включены всегда по умолчанию. Вот и получается, что к первым оборотам стартера свечи уже достаточно прогреты. Если же по погасании лампочки стартер не включать, а наоборот зажигание выключить, то свечи окажутся менее прогретыми, нежели при нормальном запуске. Повторные включения зажигания в конце концов приведут к должному прогреву свечей, но только ценой их ресурса. Однако подношенным моторам стандартного прогрева свечей иногда недостаточно для холодного пуска. В таких случаях наиболее правильным действием будет включить зажигание, дождаться погасания лампы свечей, подержать зажигание включенным еще 5-15 секунд и после этого переводить ключ в положение запуска стартера. таким образом свечи прогреются до наиболее высокой температуры, немного подогреют прилежащую часть головки блока и не получат большого ущерба по ресурсу, поскольку в конце нагрева ток, потребляемый свечами сокращается в 1,5-2 раза (физика, раздел электричество)
Едь на СТО и проверяй компрессию. Если дизель при + заводится хорошо, а при - никак, то скорее всего это компрессии пиздец.
Компрессия конечно важна, но и важно состояние форсунок и давление впрыска, так как при износе форсунок или изменении давления впрыска сдвигается момент впрыска и если проверять, то надо в комплексе. Дизель охотно дает в долг в стоимости обслуживания пока новый, но потом дерет адские проценты, особенно если топливо или масло попадают некачественные.
Свечи накала и компрессию смотреть надо в первую очередь, а потом уже на подогревы всякие внимание обращать. Если свечам накала хана, то замаешься его греть для заводки, он будет заводиться, как только воздуха холодного хапнет, сдохнет и так по кругу.
Я свечи накала поменял в прошлом году, заводиться до -30 стал без пизды. Правда не старенький пассат, а старенький Ниссан, но компрессия 29-30 по всем цилиндрам, это для него норма. Кстати, у меня накал свечей выведен на отдельную кнопку в обход реле, в сильные морозы можно прогревать столько, сколько нужно для запуска.
Это сообщение отредактировал Челен - 18 фев 2025 в 13:07
Я использовал, когда хуёво заводился, даже в минус 5. Отличное решение, но злоупотреблять не стоит - мотор может и зависимость от эфира получить Снимал воздуховод от фильтра ко впускному коллектору, три коротких пшика и одевал обратно. Заводился с полоборота. Потом поменял свечи накала и проблему решил.
Езжу довольно давно на дизельном стареньком Пассате 2005 года. Когда был свежий, заводился до -23°С. Щас чёт и -15 уже не хочет.
У меня Соренто дизельный. Были такие проблемы, которые решились заменой стартера. Сейчас в -20 как летом заводится, а раньше бегал с подогревами и подзарядкой аккума, как шаман чукотский. Проверь стартёр. Ну и свечи накала не мешало бы посмотреть.
Это сообщение отредактировал coff - 18 фев 2025 в 13:05
свечи нагрева. просто считай ошибки и поменяй. дизель заводится в любую температуру, пока топливо не замерзнет
Ошибок вполне может и не быть. У самого фольц 2006 года, 2.0 дизель. Летом и до -10 заводился с полтыка. Как мороз опустился ниже, то начались проблемы с запуском. Проверил Васей, ошибок при диагностике не было, полез с тестером к свечам. Выяснилось, что из 4-х свечей рабочие только две, а ошибка выскочила, когда вообще только одну подключённой оставил. На свечной рампе, вроде, на каждую свечу свой провод, но хрен знает как там логика в мозгах работает.
Это сообщение отредактировал Unregistred - 18 фев 2025 в 13:08
Ну если машину не жалко, купи баллончик, называется быстрый запуск. Если планируешь ещё много лет ездит, раскошелься на webasto. Я думаю на разборках можно найти в нормальном состоянии
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Перед заменой свечей проверь реле. Я так влетел: свечи были (предположительно) исправны, а вот реле сдохло. Но когда поехал к официалам эти свечи поменять, то они одну выкрутили, у второй кончик заломился, остальные трогать не стали. Попал на снятие головы со всеми вытекающими.
"Быстрые старты" на основе эфира, имхо, очень жёсткие. Однажды попробовал очиститель карбюратора - понравилось, эффект тот же, но двигатель заработал мягче (по сравнению с эфиром).
Факелом во впускной коллектор я спалил патрубок после воздушного фильтра: всего-то струю быстрого старта поджёг...
Однажды в совсем жопяной ситуации грел впускной коллектор строительным феном - помогло. Но тоже надо быть аккуратным - легко поплавить пластик и трубки, хоть и мороз.
при таком раскладе лучше с бустера наверное начать ну и/или машину на дефектовку. аккум сдох, аккум жив но высаживается утечкой, воздух подсасывает, форсунки-свечи/тнвд/ттнд, компрессия опять же //у меня воздух подсасывало, 2 часа простоя и соляра уходила из магистрали в бак. родной капризный фильтр с наворотами был поменян околхоженным простым (вход-выход, без подогрева обраткой, датчика воды и клапана слива), установлены обратные клапана перед фильтром и на обратку, в разрыв всунута груша подкачки перед фильтром. в итоге оказалось что одно из 6 фирменных колечек уплотнительных мозг ебало - при минусе ужималось и воздух сосало //быстрый старт пшикать это только если пипец надо срочно уехать, прям кровь из носу. ну его нахрен эту лотерею с эфиром
Доступа к электричеству в месте стоянки нет, нужно что-нибудь автономное. Склоняюсь к такому, как на картинке. Но сцуко дороговато.
Это недорого, можешь так же посмотреть б/у подогреватели. Они того стоят. У меня на одной машине 20 лет уже установлен вебасто и уже тогда установка в 50 тыс. руб. обходилась у диллера. На других машинах ставил. На уазик лунфей с алиекспресса ставил. Пока всё работает. Жду, когда сгорит уазик. Нафиг бустер.
Это сообщение отредактировал Fromtundra - 18 фев 2025 в 13:15
На Mazda Bongo Friendee 1998 мотор 2,5 WLT осенью сам поставил китайский предпусковой подогреватель Автосила Тепла с дистанционным пультом за 14 тысяч. Всю зиму отъездил, проблем нет. До этого тоже в мороз заводился через раз
Размещено через приложение ЯПлакалъ
если плохо заводится после долгой стоянки - то может уходить давление, например, через неплотную резинку на топливном фильтре
А можно вот этот момент поподробнее?
Проблема с запуском как раз после долгой стоянки (ночь, например). Дизель Ниссан, 2.5 литра, 14 лет от роду. Заводится моментально, но секунд через несколько глохнет. Повторно приходится крутить секунд 15 пока мотор запуститься. И запускается крайне неохотно. Это утром. В течение дня пока ездишь - всё прекрасно даже если несколько часов простоит. Мороз/не мороз - не влияет. Лучше ситуация (может завестись с 1го раза и не заглохнуть) когда бак полный. С диагностикой и мастерами по дизелям в нашем городке печаль печальная -обратиться не к кому.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Снимал воздуховод от фильтра ко впускному коллектору, три коротких пшика и одевал обратно. Заводился с полоборота. Потом поменял свечи накала и проблему решил.
yaplakal.com