1. Алюминий рвет так как ляминий взаимодействует с солями в воде, не солями жесткостями, а с теми что умягчают воду на теплостанции и остальными, плюс жесткость и кислотность - разные понятия. Вообщем вода подготовлена, но не так.
2. Чтобы не рвало - надо оставить газам место для выхода, просто приоткрыть кран маевского.
3. Алюминий не ставят именно по причине "хз какая там вода" ибо никому не ведомо.
4. рабочее давление, давление опресовки и "сантехник жековский мудак" три разных понятия и давление в системе может оказаться и выше опресовочного, но это форсмажор.
И самое последнее:
Биметал греет, хуже люминия, а тот хуже чугуна, но не из за свойств металов, а из за конструкции батарей и хренового тока жидкости в системе из за засраных стояков, не полнопроходных шаровых вентилей в квартирах, отсутствию байпасов и боковом подключении к батарее, самодеятельности доблестных строителей (у меня половина батарей в квартире с нижней подачей, половина с верхней).
Воообщем - тут разница принципиальная в сечении самой секции - у чугунины оно просто огромное (в сравнении с современными радиаторами). в итоге есть тепловая циркуляция жидкости в радиаторе и вода отдает тепло. У биметалла же самое тонкое сечение секции в итоге если нет циркуляции жидкости в системе - горячая вода не "продавливает" застоявшуюся холодную.
Вообще современные радиаторы они проектируются на нижнее подключение или диагональное с нижней подачей. При боковом подключении есть решение - "удлинитель потока" по сути труба в верхнем коллекторе батареи делающая из бокового подключения нечто похоже на диагональное.
1. Алюминий рвет так как ляминий взаимодействует с солями в воде, не солями жесткостями, а с теми что умягчают воду на теплостанции и остальными, плюс жесткость и кислотность - разные понятия. Вообщем вода подготовлена, но не так.
2. Чтобы не рвало - надо оставить газам место для выхода, просто приоткрыть кран маевского.
3. Алюминий не ставят именно по причине "хз какая там вода" ибо никому не ведомо.
4. рабочее давление, давление опресовки и "сантехник жековский мудак" три разных понятия и давление в системе может оказаться и выше опресовочного, но это форсмажор.
И самое последнее:
Биметал греет, хуже люминия, а тот хуже чугуна, но не из за свойств металов, а из за конструкции батарей и хренового тока жидкости в системе из за засраных стояков, не полнопроходных шаровых вентилей в квартирах, отсутствию байпасов и боковом подключении к батарее, самодеятельности доблестных строителей (у меня половина батарей в квартире с нижней подачей, половина с верхней).
Воообщем - тут разница принципиальная в сечении самой секции - у чугунины оно просто огромное (в сравнении с современными радиаторами). в итоге есть тепловая циркуляция жидкости в радиаторе и вода отдает тепло. У биметалла же самое тонкое сечение секции в итоге если нет циркуляции жидкости в системе - горячая вода не "продавливает" застоявшуюся холодную.
Вообще современные радиаторы они проектируются на нижнее подключение или диагональное с нижней подачей. При боковом подключении есть решение - "удлинитель потока" по сути труба в верхнем коллекторе батареи делающая из бокового подключения нечто похоже на диагональное.
Пиздец , просто пиздец . Так , на коротке . Вы знаете , что при охлаждении килограмма воды на один градус Цельсия , этот килограмм отдаёт одну килокалорию , и кол-во отданного в квартиру тепла зависит от того , сколько кг воды за минуту прошли через радиатор и на сколько остыли . Чем выше теплопроводность материала и больше площадь теплообмена , тем радиатор эффективнее . Так каким магическим блядь образом чугун будет эффективнее алюминия ?! Он ведь даже по площади отсасывает , не говоря про теплопроводность .
У меня на работе, в своё время, с дюжину разорванных секций валялось. Некоторые такой красивой "розочкой" были вывернуты!.. Чуть ли не наизнанку. Нельзя, блеать, надолго закрывать оба крана на радиаторе, когда он с водой! Если уж так хочется, то хотя бы кран Маевского (воздушный сбросник) оставлять открытым.
Пы.сы. Чтобы радиатор не топился - достаточно закрыть всего ОДИН! кран.
anon8573 Можешь спорить сколько угодно, только не свети зажигалкой когда воздух стравливаешь с радиатора.(собственный опыт, ходил потом без бровей и ресниц и кирпичей отложил гору)
anon8573 Можешь спорить сколько угодно, только не свети зажигалкой когда воздух стравливаешь с радиатора.(собственный опыт, ходил потом без бровей и ресниц и кирпичей отложил гору)
Этож сколько газу там должно было собраться ? это 8-ка должна быть полная только водородом , ну хотяб на половину . И не понялиб вы ни хуя , водородного пламени не видно , просто вдруг становится жарко , и шкура слазит . Да и бахает он чаще чем горит , надо умело поддерживать условия для горения . Если чё у нас лет восемь назад водорода было как говна , как впрочем и хлора и прочих . И как он горит и бахает , и получается знает с пол города .
Пиздец , просто пиздец . Так , на коротке . Вы знаете , что при охлаждении килограмма воды на один градус Цельсия , этот килограмм отдаёт одну килокалорию , и кол-во отданного в квартиру тепла зависит от того , сколько кг воды за минуту прошли через радиатор и на сколько остыли . Чем выше теплопроводность материала и больше площадь теплообмена , тем радиатор эффективнее . Так каким магическим блядь образом чугун будет эффективнее алюминия ?! Он ведь даже по площади отсасывает , не говоря про теплопроводность .
Поясняю:
Важен расход теплоностителя и проходное сечение радиатора.
Чем меньше проходное сечение секций тем быстрее вода течет через них. Это закон.
При малом сечении батареи скорость потока большая - вода не успевает отдавать тепло проходя через секцию. Грубо говоря у тебя площадь меньше в 5 раз а сечение больше в 10 раз, в итоге вода в радиаторе течет меньше, но каждый литр успевает отдать тепла больше. И если циркуляция воды в системе плохая - чем больше каждый грамм отдаст тепла тем тебе лучше ( а соседям хуже).
Это была проблема номер раз.
Главное в том что при боковом подключении у тебя ближние секции будут горячими а дальние холодными - работать у тебя будет не весь радиатор. В чугуниевом радиаторе скорость жидкости невелика, а сечение большое и там появляются конвекционные тепловые потоки жидкости - она перемешивается. У тебя начинают работать и дальние секции.
Итого: модные радиаторы работают: 1. на больших расходах теплоносителя, 2 на организации тока этого теплоносителя внутри радиатора.
Старинные чугунные радиаторы за счет большего сечения (да и большего объема) МОГУТ и лучше работают при низкой циркуляции жидкости (лучше в смысле больше тепла отдаст, а не в смысле балансировки теплоотдачи между квартирами например).
Конечно если из чугуна вылить точно такойже радиатор "беленький" да без ребер то фигня выйдет.
Это сообщение отредактировал FYRcheg - 26 ноя 2015 в 12:09
Биметал греет, хуже люминия, а тот хуже чугуна, но не из за свойств металов, а из за конструкции батарей и хренового тока жидкости в системе
Вот вроде правильно начал писать и такой ляп. В "гармошках", которые стали устанавливать после чугуна в квартиры, вообще замечательный ток воды, просто на трубу одеты стальные пластины для увеличения площади теплоотдачи. И мы все прекрасно знаем как они греют Поменяйте их на биметалл такого же размера "с плохим током" и почувствуйте разницу.
У меня 17 лет стоит вот такой радиатор Sira Ради интереса открутил нижнюю заглушку - коллектор девственно чист, как будто вчера ставили.
И вот вам простой пример, так называемая технология PowerShift - дополнительные ребра на вертикальном коллекторе позволяют увеличить площадь теплоотдачи на 3-5%. На фото как раз видно.
Это сообщение отредактировал mys - 26 ноя 2015 в 12:16
и кол-во отданного в квартиру тепла зависит от того , сколько кг воды за минуту прошли через радиатор и на сколько остыли . Чем выше теплопроводность материала и больше площадь теплообмена , тем радиатор эффективнее .
Так вот он прав, но на половину: 1 . "сколько кг воды за минуту" - это циркуляция теплоносителя во всем доме и зависит от того какие стояки, кто там краны прикрыл, наличия принудительного циркуляционного насоса и на это вы повлиять не можете - будет константой.
2. "и на сколько остыли" да верно и вот тут ньюанс.
На сколько остыли зависит от площади радиатора с одной стороны (отдача металла воздуху - ребра чем больше тем лучше - ребра и медь рулят)
Но и важно время соприкосновения этого грамма воды с поверхностью металла, чем больше тем лучше. А это зависит от скорости потока воды в радиаторе, а чем больше сечение радиатора тем МЕДЛЕННЕЙ течет через него жидклсть. А теперь сравни сечение секции чугунной (две трубы диаметром сантиметров 5) и сечении секции трубы в биметалле (ну от силы сантиметр или два).
Вы говорите: " PowerShift - дополнительные ребра на вертикальном коллекторе позволяют увеличить на 3-5%". У него сечение тока воды раз в 10 меньше чем у чугуна, вода не успеет нагреть железо.
и да еще раз повторюсь это при низкой циркуляции и так себе температуре теплоносителя, когда проблема не отдать тепло воздуху а забрать его от воды.
У вас остались еще вопросы?
Это сообщение отредактировал FYRcheg - 26 ноя 2015 в 12:26
При малом сечении батареи скорость потока большая - вода не успевает отдавать тепло проходя через секцию.
Главное в том что при боковом подключении у тебя ближние секции будут горячими а дальние холодными - работать у тебя будет не весь радиатор.
Итого: модные радиаторы работают: 1. на больших расходах теплоносителя
Ну вот опять Что там вода у вас не успевает отдавать ? Если у воды неизменная температура, допустим 70 градусов, то хоть со скоростью звука её запустите или вообще остановите, от этого температура радиатора не увеличится и не уменьшится.
Опять же, все производители пишут, что до 12 секций используется боковое подключение, свыше 12 секций диагональное. 12 секций прекрасно прогреваются при правильном подключении практически в любом доме.
Модные радиаторы работают на мизерных объемах теплоносителя, что позволяет экономить электричество или газ, дрова на его нагреве. Особенно в автономных системах с котлом, в частном доме.
Пока в теме есть профи поинтересуюсь почему у меня на резьбовом соеденении появилось вот это типа ржавчины, что это и не опасно ли это. Заранее всем спасибо! Появилось почти сразу после установки и покраски 2 года стоят батареи.
Это сообщение отредактировал nikmos - 26 ноя 2015 в 12:43
Пока в теме есть профи поинтересуюсь почему у меня на резьбовом соеденении появилось вот это типа ржавчины, что это и не опасно ли это. Заранее всем спасибо! Появилось почти сразу после установки и покраски 2 года стоят батареи.
Видимо летом, в холодном состоянии, немножко воды просочилось через уплотнение под контрогайкой на байпасе, такое бывает, ничего страшного.
Пока в теме есть профи поинтересуюсь почему у меня на резьбовом соеденении появилось вот это типа ржавчины, что это и не опасно ли это. Заранее всем спасибо! Появилось почти сразу после установки и покраски 2 года стоят батареи.
Видимо летом, в холодном состоянии, немножко воды просочилось через уплотнение под контрогайкой на байпасе, такое бывает, ничего страшного.
И кстати, ни кто, давая советы, не написал что есть однотрубная и двухтрубная система отопления, в одних домах верхняя подача, в других нижняя подача теплоносителя, но при этом один советует перекрыть верхний кран, другой нижний кран, не уточняя откуда подача и какое подключение у радиатора.
Пока в теме есть профи поинтересуюсь почему у меня на резьбовом соеденении появилось вот это типа ржавчины, что это и не опасно ли это. Заранее всем спасибо! Появилось почти сразу после установки и покраски 2 года стоят батареи.
Из опыта. Обычно, если ржа появляется выше контрогайки - это наступает кердык сгонной резьбе.
Добавлено в 13:05
Цитата (mys @ 26.11.2015 - 14:00)
И кстати, ни кто, давая советы, не написал что есть однотрубная и двухтрубная система отопления, в одних домах верхняя подача, в других нижняя подача теплоносителя, но при этом один советует перекрыть верхний кран, другой нижний кран, не уточняя откуда подача и какое подключение у радиатора.
Пока в теме есть профи поинтересуюсь почему у меня на резьбовом соеденении появилось вот это типа ржавчины, что это и не опасно ли это. Заранее всем спасибо! Появилось почти сразу после установки и покраски 2 года стоят батареи.
Видимо летом, в холодном состоянии, немножко воды просочилось через уплотнение под контрогайкой на байпасе, такое бывает, ничего страшного.
Спасибо. Значит ничего делать не надо?
Ничего не надо, трубы не взрываются, если проржавеет, то просто закапает, максимум тоненький фонтанчик, но это будет оооочень не скоро. А так можно байпас новый поставить и тройник, если он не латунный конечно у вас стоит.
Пока в теме есть профи поинтересуюсь почему у меня на резьбовом соеденении появилось вот это типа ржавчины, что это и не опасно ли это. Заранее всем спасибо! Появилось почти сразу после установки и покраски 2 года стоят батареи.
Видимо летом, в холодном состоянии, немножко воды просочилось через уплотнение под контрогайкой на байпасе, такое бывает, ничего страшного.
Спасибо. Значит ничего делать не надо?
Думаю - надо. При первой же возможности. Если вода просачивается через уплотнение, то такая ржа выступает МЕЖДУ контрогайкой и муфтой. В данном случае, между контрогайкой и тройником.
Добавлено в 13:13 mys
Цитата
Ничего не надо, трубы не взрываются, если проржавеет, то просто закапает, максимум тоненький фонтанчик, но это будет оооочень не скоро. А так можно байпас новый поставить и тройник, если он не латунный конечно у вас стоит.
Если начала "плакать" резьба, то при увеличении температуры теплоносителя (в сильный мороз) линейное расширение может просто срезать гнилую резьбу.
Это сообщение отредактировал Деда73 - 26 ноя 2015 в 13:14
А что, байпаса не было чтоли? Если не было, то тогда ясно почему рвануло. А на длительный срок, если все правильно сделано, можно перекрывать, ничего не будет. Народ не пугай. Вижу народ не вкуривает как такое могло произойти. Попытаюсь объяснить. Батарея, сама по себе это проходная труба, только ячеистая для большей теплоотдачи. Если не было у ТС байпаса на трубе (погуглите че за хуерга, нет времени объяснять), то перекрыв краны ТС перекрыл всю магистраль. У соседей снизу скорее всего батарея вообще остыла, но так как ТС говорит, что в доме жарко, скорее всего соседи даже не чухнули этого. Пошло избыточное давление, трубы старые (судя по вылетевшему из них говну) не выдержали и пиздык, ее разорвало.
Ну и что что перекрыл, у них один стояк в доме? Да и батарея держит 10 кг, попробуй перекрыть задвижку на дом, за ней будет максимум 8кг. Просто бракованная батарея, помню в детсаду меняли батареи на алюминевые, так они через год половина вздулись. Кроме того теплоноситель на котельных подщелачивают, а алюминий со щелочью не дружит
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Поменяйте их на биметалл такого же размера "с плохим током" и почувствуйте разницу.
вот она и рванула.
Что там вода у вас не успевает отдавать ? Если у воды неизменная температура, допустим 70 градусов, то хоть со скоростью звука её запустите или вообще остановите, от этого температура радиатора не увеличится и не уменьшится.
через полтора года выкинул нахрен,поставил чугуний.
yaplakal.com