53. Так как вроде бы все готово, пора собрать нашего орла! Столкнулся только с одной проблемой – из-за боковых штор (которые в оригинале резиновые) катки не надевались на валы… Пришлось применить грубую силу и запихнуть их. Правда с одной стороны штора таки не выдержала и с хрустом отделилась с одной стороны, за что была приклеена обратно
54. Почти готово! Кстати, знаете, что это за бревно под тросами рядом с навесными баками?
Совершенно верно! Это бревно! Если танк все-таки где-то застревал, то бревно крепили спереди к гусеницам и танк сам себя вытаскивал. А если бревно ломалось, то его просто выкидывали, срубали новое и вешали обратно – гениально!
56. Один только последний штришок – купил специальную жидкость для эффекта масляных загрязнений. Вроде маленькое пятнышко тут и там, но очень добавляет жизни!
59. Кстати, снял все закрывающие маски с прозрачных элементов. И был очень рад, что они снялись – так как они сидели на модели без снимания почти месяц и я думал, что они приварятся туда
60. Единственное, что я на этих фото забыл еще сделать – покрасить прозрачным синим индикаторы лазерного облучения ТШУ-1-11 рядом с люками – такие треугольные штуки с двумя симметричными углублениями.
67. Люки на башне, кстати, открываются/закрываются. А вот чтобы добраться до двигателя, приходится снимать башню. В жизни так не делают, конечно – для этого откидывается наверх здоровенный ящик сзади башни (на котором труба ОПВТ укреплена).
70. Если кто-то скажет, что это все игрушки для детей – покажите ему/ей эту фотографию.
Здесь только то, что использовалось при работе с этой моделью и ничего лишнего. Даже Спок!
Если кому будет интересно, могу потом выложить подробный список всего того, что использовалось с номерами и т.д. (если ничего не забуду, конечно).
Кстати, обратите внимание на палитру в левом нижнем углу – совету брать металлическую, так как с пластика краску просто так не отдерешь, если она подсохнет.
Из косяков хотел отметить то, что не нанес декали – поздно про них вспомнил, а под них надо готовить поверхность… Под место, где будет декаль наносят глянцевый лак (чтобы прозрачные края декали не «светились»), переводят декаль, крепят Mark Fit жидкостью, а затем сверху еще задувают глянцем и дальше уже делаешь что хочешь.
Вообще, в целом по оборудованию хотел поделиться опытом (пусть и не богатым пока): • Зеленый коврик нужен обязательно! Удобно резать и не боишься, что что-то поцарапаешь. • Без двух хороших пинцетов как на фото работать очень неудобно. • Кисти вам будут нужны разнокалиберные. От самых тончайших до широких плоских и круглых. В общем нужно хотя бы штук 5 разных + 1 для чистки аэрографа. • Надфили тоже будут нужны. Особенно круглый и угловой. • Без бокорезов лучше к модели вообще не подходить. • Без ручной дрели обойтись можно, например, нагретой иглой, но себе только лишние трудности. • Пигменты лучше покупать профессиональные, так как у них очень мелкий помол и это удобно. Ну может только кроме сажи и эффекта металла (о чем я говорил выше). • Компрессор для аэрографа лучше с ресивером и автостопом, чтобы он не пульсировал и не надо было вручную его отключать постоянно. • Очень пригодятся мерные пипетки, но можно заменить их шприцами. Но пипетки стоят сущие копейки. • Масляных красок и пигментов для эффектов много не бывает!!!
Там еще много пунктов разных, сразу все и не упомнишь…
Хотел отдельно рассказать по краскам. Как я уже говорил, я использовал, в основном, краски от Tamiya. У этого производителя они делятся на следующие основные типы: 1. XF – акриловая матовая 2. X – акриловая глянцевая 3. XF (Enamel) – эмалевая матовая 4. X (Enamel) – эмалевая глянцевая У акриловых и эмалевых красок есть очень удобная особенность – у акрила растворителем является изопропиловый спирт, а у эмали – Уайт-спирит. И друг друга они не растворяют, чем можно очень удобно пользоваться при нанесении эффектов!
По всяким химиям кроме Tamiya мне так же очень нравится MiG Productions, MiG Ammo и AK Interactive – очень качественные фильтры, смывки, пигменты и эффекты.
Что касается процесса создания модели в целом, я тут составил план: 1. Склеивание модели, разделенной по функциональным частям для удобного доступа во все части модели. 2. Заклеивание масками всех частей, что не надо красить. 3. Покраска базовым цветом. 4. Наложение масок для первого цвета маскировки 5. Нанесение первого цвета маскировки 6. Наложение масок для второго цвета маскировки 7. Нанесение второго цвета маскировки 8. Небольшой грейдинг (верх модели светлее, чем низ) 9. Наложение фильтров 10. Weathering, Fading (известное у нас как «Визеринг» или «Выцветание») – эффект от воздействия стихии на покрытие техники. 11. Сатиновый лак (так как это, все-таки, танк) 12. Смывка 13. Сколы 14. Пыль масляными красками + Уайт-спиритом (если есть нужная краска) 15. Матовый лак (Все закрепляем) 16. Пигменты с фиксатором
Почти каждый этап перемежается периодами высыхания по 6-12 часов. Особенно Pigment Fixer – он чуть ли не 24 часа сохнет. Хотя, думаю, если руку набить, уже будешь знать, когда можно приступать к следующему не по инструкции, а по опыту.
Для этой модели так же можно было купить наборы деталировки, но я подумал, что для первого раза это будет перебор. Работы там бы прибавилось изрядно, но, судя по фото людей, эффект получается знатный! Если кому интересно, то: 1. Ствол и постановщики дыма - Voyager Model (VBS0174) Modern Russian Barrel125mm 2. Антенна - Voyager Model (PEA338) Modern Russian P-113 AFV antenna base 3. Большой комплект фототравления на весь танк - Voyager Model (PE35599) Modern Russian T-90 MBT basic (FOR MENG TS-006)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Если танк все-таки где-то застревал, то бревно крепили спереди к гусеницам и танк сам себя вытаскивал. А если бревно ломалось, то его просто выкидывали, срубали новое и вешали обратно – гениально! 
yaplakal.com