Фергана. Бывший Генеральский город

Описав восьмёрку, мы в третий раз вышли на проспект аль-Фергани, мимо вузовских корпусов да новостроек банков спускающийся в сторону Маргилана:

Ещё один символ Ферганы, атрибут Генеральского города - Дом офицеров, до революции Военное собрание (как и Дом губернатора, заложено в 1879-м), центр культурной жизни пыльного русского оплота в беспокойной долине. И не сложно представить, как здесь чета Корженевских или чета Федченко рассказывали о ледяных перевалах Памира, а усталый офицер с красным лицом на чём свет стоит ругал распоясовшихся сартов-"халатников", с которыми теперь суд запрещает поступать так, как поступали при Скобелеве.

Дом офицеров столь огромен, что не влезает в один кадр, и со времён своей постройки явно расширялся несколько раз:

А во дворе напротив места, с которого снят кадр выше, притаилась маленькая базилика из жёлтого кирпича. Один прохожий нам сказал, что это была кирха, другой - что это была синагога. Вероятно в общем-то и то, и другое - и немцев, и евреев-ашкеназов в Новом Маргилане к началу ХХ века жило по полторы сотни человек.

А вот до костёла дойдём лишь в следующей части, пока же будем и дальше спускаться по улице аль-Фергани:

Целые районы Ферганы занимают такие вот малоэтажные сталинки. У нас бы сказали - "пленные немцы", но тут их место занимают пленные японцы:

Последние кварталы улицы:

Но вытянутый на без малого 3 километра бывший Ташкентский проспект прямой, как стрела, и практически от выезда из Ферганы прекрасно виден хокимият. Такой вот грубый среднеазиатский Невский:

Фергана и Маргилан образуют на карте фигуру, похожую на молодой полумесяц. Их разделяет железная дорога, через которую всего два автомобильных моста, и продолжающий улицу аль-Фергани путь в Маргилан считается вроде и главным - но при этом раза в полтора длиннее "чёрного хода" через промышленные Киргили, поэтому проезжали мы здесь всего пару раз. Впрочем, важнее то, что это дорога на Коканд и Ташкент, и въезд в Фергану отмечает огромная арка с, кажется, единственным пока в своём роде памятником Исламу Каримову.

Именно здесь он был ещё при жизни увековечен не случайно, и предыстория тому - кровавые Ферганские погромы, начавшиеся в середине мая 1989 года в рабочем городке Кувасай чуть выше Ферганы по горам. Говорят, всё началось с тарёлки клубники - на базаре турок-месхетинец повздорил с продавщицей-узбечкой и опрокинул на землю клубнику с её прилавка. Дальше завязалась драка, потом ещё одна, и ещё, и ещё - вскоре стычки узбекской и турецкой молодёжи переросил в погромы, охватившие всю Ферганску область, в первую очередь патриархальный Коканд. О месхетинцах я рассказывал в Алмалыке, где их не затронутая погромами община существует по сей день, и если вкратце, то это депортанты из Грузии, которым власти родины всё советское время не давали вернуться домой. В Средней Азии они так и не встроились в здешнее общество, жили закрытой и недружелюбной, но богатой общиной, возможно преуспевшей в чём-то нелегальном... в общем, месхетинцы и узбеки относились друг другу с недоверием, и вот в наэлектризованной обстановке осыпавшегося СССР это и прорвалось открытой враждой. В погромах погибло больше 100 человек (причём турок среди них была примено половина - постоять за себя они умели!), более 16 тысяч месхетинцев советская власть эвакуировала самолётами, тогдашний руководитель УзССР Рафик Нишанов был снят с должности (но, как часто бывает - на повышение в Москву), а его место занял Ислам Каримов. В Фергану будущий Папа приехал, что называется, "весь в белом", да произнёс знаменитую речь о том, что можно терпеть всё, но не отсутствие безопасности, а безопасность лучше всего строить на национальных традициях узбеков - и это в сущности стало его манифестом, по которому Узбекистан жил последующую четверть века, да и сейчас живёт - о Каримове и реалиях осиротевшего Узбекистана у меня был отдельный пост.

Но огромный памятник Великой Отечественной рядом с ферганской аркой при Каримове снести не успели, и уж тем более, хочется верить, что и при Мирзиёеве не снесут:

В общем, скажем прямо, русское наследие Ферганы не очень-то впечатляет, и явно проигрывает русскому наследию Коканда, Самарканда, Ташкента, Кагана (Новой Бухары) и даже соседнего Андижана. Однако и не архитектурой Фергана интересна, а своим местом в истории - как Мурманск, Владивосток или покинутый Порт-Артур, город на былом острие русского мира.



Продолжаем рассказ о Фергане. В прошлой части я показывал центр бывшего Генеральского города, ну а теперь прогуляемся за его пределами - редчайший в этих краях дореволюционный вокзал, православная церковь в старом костёле, обширное русское кладбище, приметы Азии в самом неазиатском городе Узбекистана и промышленные районы его окраин.

Итак, в прошлой части мы спустились из центра по главной улице аль-Фергани, бывшему Ташкентскому проспекту или (позже) проспекту Маркса. У небольшого Генеральского города было две основных точки притяжения - сверху крепость, снизу железнодорожная станция. И если с улицы аль-Фергани свернуть налево по окружной дороге, через пару километров во дворах по правую руку можно обнаружить маленький и неприметный вокзал:

Примечательный на самом деле одним лишь тем, что он в принципе есть: на железных дорогах Узбекистана примерно раз в поколение случается тотальная реконструкция станций, а как результат - в стране не то что дореволюционных, а даже сталинских вокзалов почти не осталось. Я могу припомнить лишь вокзал в Бухаре, давно потерявший пути, а в 1990-х освящённый под православную церковь; вокзалы старой Бухарской железной дороги в Кагане и Термезе, да ещё пару вокзалов 1920-х годов между Термезом и Душанбе. И спрашивать, "где здесь вокзал?" у прохожих не стоит, все отправят на маршрутку в Маргилан, потому что "вокзал" - это там, где садятся на поезд.

В Фергане целых две железнодорожных станции, но ни с той, ни с другой давно уже нет поездов. В 1898-99 годах с северо-запада к Генеральскому городу подошла тупиковая ветка, строившаяся вместе со всей магистралью Самарканд-Андижан; в 1954 году по восточным окраинам Ферганы прошла линия в промышленные города Кувасай и Кызыл-Кия (последний уже в Киргизии) с их ртутными рудниками, и в черте города появилась станция Фергана-2, сразу ставшая основной. Она тоже по-своему интересна - там вокзал сталинский, а таких в Узбекистане сохранилось ещё меньше, чем царских, но мы к Фергане-2 так и не успели. Пассажирских поездов сейчас нет ни на той, ни на другой, и скорее всего не будет - Фергану исправно обслуживает вокзал Маргилана. Фергана-1 же представлят собой хорошо заметный тупик на краю промзоны, и с заросших путей её мы, подходя, спугнули на ближайший пустырь стадо баранов.

Добродушный скучающий смотритель вместо того, чтобы объявить нас злоумышленниками, показал нам рыбу, которую пару часов назад поймал прямо в арыке - в принципе в арыках этих иногда ловят даже застрявших сомов. Большая часть вокзала выглядит заброшенной, и единственный обитаемый кабинет смотрителя скорее похож на вахтёрку.

Вокзал расположен практически в створе бывшего Самаркандского проспекта, позже улицы Коммунистов, а ныне улицы Бурхануддина Маргиани, да при том так, что с площади в её конце не очень-то виден. Сам этот район известен ферганцам как Моталка - по основанной в 1921 году шелкомотальной фабрике "Красная Роза", названной конечно же в честь Розы Люксембург. По Самаркандскому проспекту мы ходили дважды, сначала поздно вечером, дойдя к вокзалу уже затемно, и сутки спустя - в ранних сумерках. Но оба раза мимо нас проходила гигантская колонна мальчиков, словно местный хоким чем-то обидел Гаммельнского крысолова. Как мне объяснили прохожие, это воспитанники местного детдома, которых так водят между классами и общежитием:

Ориентальное здание неясного возраста - бывший ДК Шелкомотальной фабрики, сейчас занятый всем понемногу вплоть до отделения милиции:

Я, однако, сфотографировал отделанное ганчем фойе:

По другую сторону перпендикулярной улицы Косимова, к ней торцом - явно дореволюционное здание, ныне занятое санэпидстанцией. На самом деле это элемент всё того же бескрайнего Военного городка, другой конец которого я показывал в прошлой части, и здесь находилась кавалерийская кузница, где в промышленном масштабе лошадям меняли подковы.

Улица Косимова же до революции была границей города, а при Советах её первым названием было Аэродромная - отсутствие станции в Фергане компенсирует мощный аэропорт, основанный ещё в 1930-е годы и долгое время бывший смешанным военно-гражданским.
Сейчас там новый терминал из стекла и бетона, а вот так ферганский аэровокзал выглядел первоначально:

Дальше по улице Маргиани тянутся в основном сталинки:

Как например вот этот колледж, если я не ошибаюсь - и принимающий крестовые походы детей от приюта:

А вот весьма наглядный признак Ферганы - кафе "У узбека". Вы можете себе представить даже в Выборге или Калининграде столовку "У русских"? И это при том, что в нынешней Фергане узбеков больше 90% населения...

При виде же диагностического центра "Примус" мне вспомнился лишь Василий Алибабаевич из "Джентельменов удачи", явно не догадавшийся зайти сюда вовремя:

Дальше, в паре кварталов ниже показанных в прошлой части зданий Ферганского университета, на тихой улице Саккокий притаился маленький храм из жёлтого кирпича: