Я вот лично инженер-строитель. Живу в Адлере. Минусовых температур практически нет, земля не промерзает вообще. А канализация - забилась. Какой-то урод почистил много креветок, хитиновую оболочку - в унитаз. Итог - забит канализационный стояк. + или -? А мне какая разница, если я на 2-м этаже, а весь первый уже тонет в фекалиях?
Канализационная труба в основном пустая, так что не чего там замерзать а если полная то это не проблема промерзания а скорее всего стека или забитости.
Кончится топливо, трубы замёрзнут - топим дровами. Углём не можем....
через унитаз подбрасываете?
А уголь сразу тонет! Всяко перепробовали. Тяжелый, однако)))
зы. по сабжу. Конечно, должен быть правильный угол. А фекалии как бы разлагаясь дают тепло, да и общий коллектор должен тепло по отводам мало-мало тепло поставлять.
Ведь физику с ее законами пока не отменяли, или я опять самое смешное пропустил?
У нас на даче труба почти на метр вкопана и то замёрзла))
На сколько я помню, уровень промерзания грунта по центральной России колеблется от 1400см до 1800см. Строители всегда рекомендуют прибавить к максимальной глубине промерзания в вашем регионе 15-20 см.
Таки канализацию укладывать можно вообще не в грунт.
Главное соблюсти правильный уклон. Дабы какашки не тормозились.
Да? Ну как говорится вашими устами, дураков у нас в России на многие века припасено. Нахрен класть трубы канализации глубоко, главное под уклон, кстати водопроводные тоже надо прямо по верху пускать, под уклоном. Хуле, там же вода под давлением и если в кранах воду не выключать, то не замезрнет ничего, "движение-жизнь!" З.Ы Температура кипения хладагента в большинстве бытовых холодильниках никак не выше - 28 С, в итоге при -35 С некоторые хладагенты (в том числе и обыкновенный пропан) можно переливать из одного сосуда в другой как жидкость, практически без потерь.
Это сообщение отредактировал Halstorm - 26 дек 2012 в 22:16
Даже при правильном уклоне не замерзнет только в частном доме, потому что слил раз воду из унитаза или из ванны, вода прошла по трубе и все, ничего не осталось. Но если это многоквартирный дом, то все может быть.
Согласно СНиПам канализация в отличие от водопровода может укладывается выше глубины промерзания. В многоквартирных домах, даже если проложить канализацию на глубину 1м. при промерзании грунта на 2м. ничего с ней не будет. Причина - фановые трубы на крышах, через которые тёплый воздух постоянно проходит из уличной канализации через выпуск и "стояк". Второе предназначение фановых труб - что бы у соседей сверху при спуске унитаза нижними соседями не "высасывало" гидрозатворы в умывальниках и унитазах. Замёрзнуть канализация может только в одном случае- "встал" засор. В частном доме с выгребной ямой сложнее, зимой необходимо постоянно контролировать уровень воды в яме, что бы она не поднималась до уровня трубы, иначе пипец, замёрзнет. Но это всё справедливо для нормально проложенной трубы. Труба считается нормально уложенной, если при контроле "на просвет" (смотрим внутрь трубы) противоположная сторона видна полностью, т.е. круг идеальный, отклонений у труб по вертикали внутри "пикета" (от колодца до колодца) не допускается (про отклонения по горизонтали согласно СНиП не буду расписывать) По сабжу: труба не утеплённая. Это так называемые трубы "Корсис", по моему мнению лучший вариант из пластиковых труб для самотечной канализации на данный момент. Такое ощущение, что проложена с контруклоном. Теперь практика. Самая большая проблема с канализацией от частного дома с выгребной ямой. Делаем так: Прокладывать канализацию можно и от 0,5м глубиной (у нас глубина промерзания согласно СНиП 1,8м (на чищеных местах и тропинках в отдельные зимы может промерзать до 3м), но необходимо утеплять трубу. Для утепления используем только "скорлупу" - пенополиуретан. Всё остальное фуфло, поверьте. Причём, утеплять необходимо не только трубу, но и растуб (если используются трубы ПВХ для наружных работ). Для раструба используется "скорлупа" большего диаметра, "внахлёст" с утеплителем самой трубы. Все щели проходим монтажной пеной. Электро подогрев не используется - не нужен. Уклон на трубе Д=100 мм сантиметр на метр за глаза.
Цитата (vinkin 26.12.2012 - 17:16)
У нас глубина промерзания грунта 1 метр 70 см. Когда планировал слив то уложил в фундаменте проходную трубу на 1 метр + расстояние до ямы 2 метра на каждый метр по 5 см уклона. Дальше планирую установить 3-и кольца канализационных. Если закладывать на глубину промерзания грунта трубу, то колодезные кольца надо закопать на 5 метров три кольца это 3 метра + 1,7+ крышка 0,20 и яма будет заполнена только на половину. Как то блин не рационально. Все кто в округе строили вкапывали на 1 метр и не у кого не перемерзало.
Рабочая часть (до трубы) из колец Д=1500 или 2000, потом плита перекрытия и затем горловина из колец Д=700мм, сверху люк. Зачем лишние деньги тратить.
Немного тема от лукавого. Из моего опыта.Я работаю сантехником.Делали канализацию в частном доме и водопровод. Не возможно было проложить терубя глубоко. Так как колодец ( говнояма) был не глубокий. Так и получилось - от 20 см до 50 вся глубина. Рассудили так что в принципе - глобальное потепление поможет и что при смыве унитаза - всё проскакивает в миг и труба остаётся пустой. И вдруг пришли морозы - колотун бабай. Как всегда неожидано. Работы ещё продолжались - стройка шла во всю. В ту же трубу капала тихонько конденсатная вода из газавого бойлера. Кап кап кап кап... Практичесски получилось так - кап - слилась и замёрзла, кап - опять кап....Вообщем - трубу завалило льдом - сплошным( туда ещё не срали!) Бойлер отрубился аварийно.... Стали спасать ситуёвину. Долбили грунт при - 25. Дошли до трубы - она тверда и глуха. Никакие оттайки горячей водой не помогли - вода стыла мигом.Греть пламенем нельзя - пластик. Хирургичесское вмешательство помогло. Выстукали места ампутации и вырезали кусок трубы со льдом. Вставили новый участок. пришлост хозяину купить греющий кабель ( есть такой низковольтный) во всю длинну трубы - пропихнули при помощи попловка и верёвки его ( кабель) через начало - конец закрепили с обоих сторон с выводом к розетке и всё. Работает уже много лет.И только хозяин в морозы включает выключатель- вся недолга. А эта хохма с кипятильником - для лохов развод. ВОда не пойдёт по наглухо замёрзшей трубе!Проверено самим.
В прошлом году случилось и у меня такая беда, труба канализационная промерзла на протяжении 5,5 -6 метров, только трубы чугунные. Проблему решил следующим образом: был сооружен нагревательный прибор из сухого тэна для элктробойлера, к контактам припаян электрокабель, тщательно изолирован термоусадкой, далее эта конструкция закрепляется на металлическом штыре который в свою очередь туго загоняется внутрь металлопластиковой трубы соответствующей длины, электрокабель изолентой фиксируется к металлопластиковой трубе. Далее тэн заводится в канализационную трубу со стороны выгребной ямы и включается в сеть - процесс пошел, постепенно продвигаем тэн, предварительно отключив его от сети. У меня получилось пройти замерший участок часов за 16-18.
я не спец,но пришлось куму тянуть "говновод"-перелопатил кучу буквав:уклон от 3 до 5 % иначе только вода скатится!под трубу и сверху подсыпка-песок+опилки+какая то известковая хрень с сахарного завода.....делалос в 2003....глубина до трубы 70 см(ПИГО была многа!!!!!).в 2004 было больше -40-сцуко работает!!!!!!!!!!!!!
Таки канализацию укладывать можно вообще не в грунт.
Главное соблюсти правильный уклон. Дабы какашки не тормозились.
Да? Ну как говорится вашими устами, дураков у нас в России на многие века припасено. Нахрен класть трубы канализации глубоко, главное под уклон, кстати водопроводные тоже надо прямо по верху пускать, под уклоном. Хуле, там же вода под давлением и если в кранах воду не выключать, то не замезрнет ничего, "движение-жизнь!" З.Ы Температура кипения хладагента в большинстве бытовых холодильниках никак не выше - 28 С, в итоге при -35 С некоторые хладагенты (в том числе и обыкновенный пропан) можно переливать из одного сосуда в другой как жидкость, практически без потерь.
температура кипения хлодоса не зависит от наружной температуры!!!!!!МЛЯ!!!!!!учи матчасть!!!!!!!
Но урок эти строители извлекли для себя очень хороший: если не хочешь выглядеть глупо - всегда учитывай глубину промерзания грунта при строительстве дома.
Думаю строителям абсолютно пох, тем более что это не на родине - в Узбекистане, а "где-то там".
У нас 3 септика, практически рядом с домом. Грунт очень поджимистый... На глубине 50 см начинается вода. Поэтому трубы лежат практически на поверхности. Морозы стоят под 20 + влажность + ветер. Снега нет. Водопровод перемерзает, а с канальей пока нормально.
Телефонная канализация к весне тоже имеет несчастье промерзать. А кабели прокладывать надо. Если ледяная пробка где-то посредине 100 метрового пролёта приходится заказывать установку ППУ или парогенератор. Мы юзали установку на базе ГАЗ-66. Армейский вариант. Сейчас есть боле мощные аналоги:
Производительность по пару, кг/ч 600—1900 Температура пара, °С до 300 Давление пара, кг/см2 до 100
Был у меня опыт с такой канализацией. Все правильно сказали - дело в уклоне. а еще если в трубе будет прогиб то вода может замерзнуть в этом прогибе поскольку не уходит. А оттаивание просто до безобразия. Берется металлическая герметичная емкость (тупо фляга) к ней впаивается штуцер, на штуцер шланг, разводим костер под этой флягой, как вода закипела, из шланга попер пар с не хилым давлением, этот шланг в трубу со стороны септика, лиш бы длинны шланга хватило. Через пол-часа час в зависимости от количества замерших какашек труба чистая.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Защем ругайся, насяльника? 
yaplakal.com
Pietapy26 дек 2012 в 20:31