Дахаб: Анти-VIP, дахаб

В получасе езды на раздолбаном джипе по убитой дороге на север от Дахаба находится знаменитая Голубая Дыра, - место паломничества дайверов со всего мира, для некоторых из которых визит сюда закончился трагически. В память о погибших на скалистом берегу висят таблички с именами и датами рождения и смерти; есть среди них и несколько русских фамилий. Ретивые представители местных властей регулярно снимают часть табличек, дабы не отпугивать приезжающих туристов; в реальности же их должно быть около сотни. Гигантский круглый разлом в рифовой породе диаметром несколько десятков метров, напоминающий стакан со скошенным песчаным дном имеет два выхода на внешнюю сторону рифа: прогиб глубиной 7 метров, похожий на отбитый край стакана, и циклопических размеров арку в нижней части, свод которой находится на 54-56 метрах в зависимости от отлива и прилива, а дно сползает с 93 до 112 метров у выхода в открытое море. Отвратительная видимость, непрогнозируемые нисходящие течения и унылый мертвый ландшафт в самой Голубой Дыре снискали ей славу гиблого места: местные жители твердо убеждены, что там живет ангел смерти. Не склонные к суевериям дайверы-профессионалы придерживаются более банальной гипотезы: причина большинства трагедий, разыгравшихся в Блю Холе – «глубокий воздух», то есть глубокие погружения без использования гелиевых смесей, а зачастую – и без технической подготовки. С берега, а точнее – с вершины скалы прекрасно видно извилистый контур Голубой Дыры, а для желающих любоваться им не спеша, изводя метры фотопленки, на склоне установлена скамеечка. Плоский клочок суши внизу кишит погонщиками верблюдов: Блю Хол – это еще и последняя точка по пути на север вдоль моря, куда можно добраться на машине. Дальше, в национальный заповедник Рас Абу Галум, маршрут проходит по кривой тропочке вдоль подножья скал: полтора часа пешей прогулки или час верхом на верблюде, если попадется резвый экземпляр.

Памятные таблички погибшим дайверам в Blue Hole. Это только небольшая часть их. В основном их снимают местные жители чтоб не пугать туристов.

Погружение в районе Блю Хол.

Добавлено в 01:48
А это местная жительница Она спала, когда мы её нашли. Пришлось немного потревожить

Красава!

Бедуинская деревня в бухте Рас Абу Галум, о котором выше написано.

__

Торговля развивается
Кстати мы реально боялись их фоткать. Они совершенно далеки от цивилизации, так нам казалось . Хрен их знает что у них на уме

Бедуинские котэ. Коварные животные. Еду без присмотра оставлять нельзя. Сметут за секунду:)

__

Рас Абу Галум - небольшое бедуинское поселение на берегу моря, состоящее из тростниковых хижин без дверей и пола, а также множества верблюдов и босоногих детей. Отличное место для абсолютного ничегонеделания в окружении нетронутых цивилизацией пейзажей и неторопливых бедуинов: пара ночей, проведенных под навесом из пальмовых листьев, сквозь который светят созвездия Стрелы и Лиры, два дня валяния в песке, перемежающегося ленивыми заплывами в бирюзовую синь с разглядыванием пышного кораллового рифа, излечивают от излишней суетливости даже клинически неспособных расслабиться людей. Случайно оказавшуюся в Рас Абу Галуме компанию депутатов одного из городов необъятной родины уже по прошествии суток постигло такое просветление духа, что по окончании сафари стоило больших трудов водворить их обратно в Хилтон. Но для полного и тотального возвращения к корням и истокам рекомендуется пойти еще дальше: взяв верблюдов и пару местных проводников, отправиться вглубь гор, вдаль от побережья и всяческих следов присутствия человека. Однако серьезные сафари продолжительностью во много дней вглубь пустыни нужно начинать из Старого города: Синайская пустыня населена весьма жидко и редко, и такие походы требуют очень профессионального проводника и тщательного планирования. На выезды больше 3-4 дней отваживаются лишь единицы европейцев: во-первых, жарко, во-вторых, хлопотно (приходится много идти пешком и спать, завернувшись в коврик), а в-третьих, не дешево. Но оно того стоит: пересохшие русла рек, каньоны, гигантские валуны, превращенные ветром в ажурное кружево из множества мелких дырочек, дюны с оранжево-красным песком, заброшенные бедуинские деревни, похожие на декорации к фильмам Тарковского и каждый раз возникающие ниоткуда оазисы с гулкими шахтами многометровых колодцев ледяной воды - все это настолько мало похоже на тот декоративный Синай, который видно из окошка туристического автобуса, что стертый на верблюде копчик и сожженные на солнце плечи воспринимаются как слишком скромная плата за полученные впечатления.

А вот и местный бобик!

Дорога домой на бедуинской лодке. Что в прицепе противозаконно по месным законам. Нельзя приближаться к Дахабу на судах.

Добавлено в 02:14
Дахаб меняет людей больше, чем они его: увиденное здесь въедается в мозг, как морская соль, и выковырять эти яркие картинки из подкорки может помочь только серьезное хирургическое вмешательство. Проведя здесь две недели, люди порой застревают на пол года, невнятно пытаясь объяснить родственникам, что же такого они нашли на этом клочке Синайской пустыни. И ни у кого из них не вызывают удивления абсолютно искренние слова хозяйки одного из пятидесяти местных дайв-центров: «Ах, у меня сегодня был чудесный, просто роскошный дайв в Каньоне!», - при этом, наверное, уже трехсотый по счету за последние полтора года ее жизни.

Gucci, 2005.

Ну вот как то так.

Добавлено в 02:16
END!

Добавлено в 02:24

Цитата (GNEV @ 15.11.2011 - 01:58)

в хургаде этих скай серферов как говна на крымских пляжах. ветер всегда

Не скай, а кайт серферов!