Дальний Восток действительно дальний?

12.

Но большая часть огромного острова, по которой нас возил пол-дня Олег - это мрачные обшарпанные пыльные посёлки, выросшие у давно покинутых военных объектов. Русский - это Кронштадт Тихого Океана, хотя и с курортным субтропическим налётом: на дальней стороне в тихих бухтах есть "браконьерские кафе", где гребешков и крабов подают прямо из моря.

13.

Следующий остров Попова доступен лишь по морю на катамаране "Москва", но хотя бы ежедневно. На третий от города остров Рейнеке катер заходит трижды в неделю, зато там есть Кентерберийский лес - тихоокеанская Лисья бухта. Дальше ещё пяток островов, но те и вовсе необитаемы.

14.

Однако даже остров Попова изумительно тих и дружелюбен, и не желая возиться с логистикой, я поехал туда отмечать День Рождения. С верной Ольгой и любимым самодельным тортиком встречая рассвет на восточном берегу России.

15.

Вернувшись утром в город на катамаране "Москва", мы даже не стали заезжать на Чуркин, а просто погуляв ещё несколько часов, другим катером "Лотос", его последним рейсом на этот год, уехали в Славянку за Амурский залив. Так началось моё знакомство с Приморским краем за пределами его столицы, и именно Приморье из всего Дальнего Востока полюбилось мне особенно - после сурового Сахалина, замороченных Курил и в меру обыкновенного Приамурья.

16.

А здесь - здесь всё как надо: экзотично, но не враждебно; красиво, но не труднодоступно. Сахалин на карте напоминает рыбу, а вот Приморье - лапу того гигантского зверя, хвост которого - Чукотка, а другая лапа - Кавказ. Самая обособленная часть Приморья, и вместе с тем его квинтэссенция - это Хасанский район, на карте едва заметный тонкий тигриный коготь, уходящий к границе Северной Кореи. Там на лугах ковыли, а в озёрах лотосы, в лесу лианы, а море острова, похожие на левитирующие скалы из "Аватара". И совсем рядом со Славянкой, под маяком у фарватера Амурского залива обнаружился свой столбчатый мыс, хотя и сделанный куда грубее, чем на Кунашире:

17.

Хасанский район - это своеобразный Тихоокеанский Крым, где на тёплом живописном море встречают бесхитростные курорты. Постояльцы их - по умолчанию "хабаровчане", потому что владивостокцы на своё море ездят одним днём, а всем остальным и вовсе здесь отдыхать далековато. Но хабаровчан как раз хватает на небольшую "ривьеру" - у приморских посёлков одна за одной тянутся турбазы:

18.

А Южный берег этого "крыма" - конечно же, полуостров Гамова с одиноким посёлком Витязь, вдающийся в Японское море гроздью лазурных бухт. В неспешных прогулках по этим бухтам можно провести и неделю, ну а наскоком мы дошли лишь до тех, которые ближе. День был хоть и солнечный, но весьма холодный, но вода ещё не остыла, и только зайдя в неё, мы поняли, что от порыва ветра хочется погрузиться - теплее... Камни у берега были усыпаны цветастыми морскими звёздами, а камни чуть поодаль облеплены чёрными колючими морскими ежами. Мы купались долго, боясь вылезти на холодный ветер, и докупались до того, что остаток поездки я ходил простуженным.

19.

А ещё знают ли мудрецы из ОИРУ, что на Дальнем Востоке тоже есть русские усадьбы?! Создавали их, конечно, не старосветские дворяне и толстопузые купцы, а поджарые владивостокские капиталисты, но на окраине Витязя преспокойно стоит заброшенный бетонный (!) особняк бизнесмена Янковского времён англо-японской интервенции.

20.

Но в общем Хасанщина - это не только курорты. Ещё тут есть небольшие порты Зарубино и Посьет, райцентр Краскино с уездными домиками и памятью о корейских героях, воевавших с японцами. А на острие "тигриного когтя" - посёлок Хасан в месте схождения трёх границ - России, Китая и Северной Кореи. Это здесь, а не "на высоких берегах Амура" "решили в ту ночь самураи перейти границу у реки" - реки Туманган, или просто Туманной. К берегу её, впрочем, как и к озеру Хасан, не подойти за строгими погранзонами. Но вот например - озерцо с лотосами и бережок наши, пограничная вышка и пагода - китайские, а на сопках поодаль верны идеям чучхе.

21.

Влияние КНДР в Приморье чаще всего ощущают рыбнадзор и пограничники - море у Хасана кишит деревянными рыбацкими лодками, которые ловят кальмаров на факел. Без навигации, а то и без компасов они регулярно по ошибке нарушают границу, а после тайфуна, что полил нас дождём на Итурупе, на приморские берега волны вынесли десятки корейских утопленников... Вот, впрочем, другой случай - на одном из вокзалов Приморья вместе с нами ждали поезда трое помятых жизнью работяг с портретами Вождя на красных нагрудных значках. Тихие и трудолюбивые северокорейские гастрбайтеры на самом деле и в Москве не редкость, а уж в Приморье - обыденность. В Южную Корею - наоборот, на заработки ездят из России, но вопреки ожиданиям - всё-таки очень немногие.

22.

От Славянки до Владивостока на катере полтора часа ходу и 700 рублей за билет. На автобусе в объезд залива - 4 часа и 900 рублей. Автобусы в Приморье вообще адские дорогие, рублей по 5 за километр, а дороги Региона-25 всюду убитые, так что не ясно, где больше мотает - в автобусе или на катере. Ещё одно свойство приморских автобусов - это крайне нервные водители, при виде наших огромных рюкзаков стабильно начинавшие форменно биться в истерике и грубить. Однако после Сахалина и это всё неплохо - автобусов по Приморью ходит много, и чтобы попасть из точку А в точку Б, не обязательно ловить попутку. А точек у нас впереди было ещё на пол-алфавита...
Досмотрев красоты Владивостока, мы взяли курс на восточные берега. Теперь уже посуху, и первым делом мы направились в Шкотово, или вернее - в Приморский сафари-парк.

23.

Дальний Восток действительно дальний?

Для меня да!
https://music.yandex.ru/album/298434/track/2781544

Ой, поспешил. Каюсь!

Это сообщение отредактировал Краснодарец - 22.10.2018 - 22:26

Не столь известный, как Океанариум, на мой взгляд он даже интереснее - ведь здесь можно в комфортных условиях познакомиться с уникальным животным миром Приморья. В том числе большой тройкой его хищников - тигром, леопардом и чёрным медведем.

24.

Соседний городок Большой Камень ещё пару лет назад был ЗАТО, где строили военные корабли для Тихоокеанского флота. Теперь здесь новая гражданская русско-корейская верфь, статус закрытости снят, а над городом довлеет гигантский портальный кран. Прежде я видел такие в Николаеве, но там они были советскими и не работают уже, а этот блестит новизной и не работает ещё.

25.

И наконец - Находка! "От Парижа до Находки омса лучшие колготки", как гласила какая-то реклама из 1990-х, и в этом ощущении края действительно что-то есть. Вот например крупнейший на тихоокеанских морях России порт Восточный в посёлке Врангель на другой стороне залива - сама Находка белеет вдалеке. Но обратите внимание на рельсы, упирающиеся в тупик. Именно здесь, а не на вокзале Владивостока, настоящий "конец Транссиба" - самая дальняя от Москвы точка единой сети российских железных дорог. Иными словами, здесь - конец того пути, что начинается на Ярославском вокзале:

26.

А сама Находка оказалась таким же городом в форме ламинарии, как и сахалинский Невельск - только раз в десять крупнее. На длинный и извивающийся в трёх плоскостях Находкинский проспект нанизано немало достопримечательностей, но отдельным впечатлением стал оркестр, в воскресение под вечер музицирующий на крыльце местного Дома Культуры.

27.

Здесь, в Находке, наш путь начал понемногу уходить от моря. За полтора месяцев даже море может надоесть, тем более Приморье - это ещё и горы Сихотэ-Алинь, та самая уссурийская тайга, которая и не тайга вовсе, а лиственный лес, по осени становящийся натурально застывшим фейерверком:

28.

Мы ехали в самое красивое из более-менее доступных мест - Чистоводное. Это глухое село на радоновых источниках, где действует известная на весь край больница-санаторий. И хотя автобус, которым мы хотели доехать до поворота к Чистоводному, сломался, не успев выехать из Находки, вскоре нас подобрала машина прямиком до цели. В больнице невзначай (но официально и с кучей бумаг) сдают койки туристам, а само Чистоводное оказалось крошечным селением в глубоком распадке, где не ловит мобильная связь и потому наверное накрывает удивительный покой. А над распадком - скалы, в путеводителя именуемые то Замками, то Драконами.

29.

Весь Сихотэ-Алинь устроен как-то так - горы хоть и сказочно красивые, а однообразные: искрящийся лес с лианами на берёзах, зубцы скал среди древесных крон и каменистые тропы, по которым может быть незадолго до вас прошёл тигр. Отдохнув в Чистоводном два дня, откровенно нехотя мы выбрались автостопом в ближайший райцентр Лазо, надеясь поймать курсирующий через день автобус Находка-Дальнегорск. Но он не пришёл в срок, и я было решил, что тоже сломался. На самом деле находкинский автовокзал по степени своего разгильдяйства - это реально находка: автобус таки прошёл мимо нас - но только в обратную сторону! Проще говоря, на автовокзале были перепутаны дни курсирования "туда" и "обратно". И вот как часто бывает, стоило нам только осознать, что автобуса не будет, как долгий завис (а в ожидании мы голосовали и машинам) сменился вполне бодрым автостопом по брконьерской глуши. В реках к тому времени шла уже не горбуша, а огромная и жирная кета, и хоть шла она не так плотно, как на Курилах, а порой я видел, как на мостах притормаживают машины, и человек из под моста стремительно закидывает в их багажники непрозрачные тугие мешки. Помимо рыбаков, по "дебрям уссурийского края" ходят и шишкари за огромным кедровым орехом, и собиратели многочисленных дикоросов разной степени краснокнижности, и конечно же - охотники. Верный признак указателей вдоль лесных дорог - следы дроби, так и не доставшейся зверю...

30.

К ночи мы добрались до посёлка Ольга - маленького-маленького порта, где промысловым морякам ставят штамп о выезде из России. Ольга мне запомнилась отзывчивостью и дружелюбием жителей, общей всепроникающей бестолковостью и единственной гостиницей, которую по сочетанию качества и цены я бы приравнял к ограблению. В Ольгинском районе живёт небольшой народ тазов - потомков туземцев типа нанайцев или удэгэйцев, с которыми смешались осевшие в тайге в 19 веке маньчжуры и китайцы. Я очень хотел зайти в местный музей, но он работает с 11 утра, а единственный за день автобус уходил в 10:40...

31.

Соседнее Кавалерово в узле дорог, напротив, оказалось чрезвычайно оживлённым и даже каким-то немного модным посёлком с обилием неплохих кафе и местным гастрономическим ноу-хау в виде пиццы-конуса в киоске у автовокзала. А над посёлком господствует роскошный утёс, близ которого Владимир Арсеньев впервые встретил Дерсу Узала.

32.

Засмотревшись на скалу, мы опоздали на очередной автобус, и хотя следующих пришлось бы ждать не сутки, а всего-то 2-3 часа, куда быстрее нас отсюда увезла попутка. Хозяин её, резковатый мужичок, рассказывал про староверов из Южной Америки и Австралии, которые массово переселяются в последние годы в Приморье. У них с 16 лет борода до пояса, но те картины благостных старцев, ужасающихся российской действительности, что рисуют СМИ, с его слов весьма далеки от истины: "Да это не русские, а какие-то австралийские аборигены! Уничтожают просто всё, что шевелится. Если так и дальше пойдёт, у нас в тайге ловить станет нечего. А вообще деловые они, богатые, я их часто в порту вижу - принимают посылки". Водитель интересовался не столько браконьерством, сколько чёрным копательством на многочисленных чжурчжэньских городищах, а сам и вовсе разводил страшных сторожевых собак породы "южноафриканский бурбуль". Он привёз нас в Рудную Пристань, несмотря на экологически-неблагополучное название тоже оказавшуюся курортом. Здесь берег обращён уже строго на восток, а в море холодное течение - и всё же на турбазах даже в октябре ещё сдают койкоместа. А море в этом путешествии началось для нас с Трёх Братьев на Сахалине и закончилась у Двух Братьяев в Приморье:

33.

Рудная Пристань - это порт Дальнегорска, маленького городка в узкой долине, рудничного до жути:

34.

Здесь над площадью нависают карьеры, по центру проходит узкоколейка, в сотне метров от пятиэтажек ныряющая в штольню, а главная достопримечательность - гигантская коллекция минералов, окаменелостей, конкреций и метеоритов в местном краеведческом музее.

35.