Там где возможен нагрев ПВХ не очень хорошо себя ведет.
Нагрев скрутки= нештатная ситуация. Скрутка должна быть не горячее теплее остального провода. Если токи на пределе- то лужение+скрутка+пайка. Плюс это под кольцо и сверху болтом с шайбами и граверами)))) (шутка) Нагрев скрутки должен быть неопасен для оплавления ПВХ. Только делаем на 3 слоя больше. Если скрутка горячая, то и ХБ рассохнется и рассыплется. С последующим возможным фейерверком.
Собираю все на WAGO. Именно WAGO, а не китайские закосы под нее. WAGO рассчитана на ток до 24А и люди проверяющие ее током 80А (как в видео выше), мягко говоря долбоебы.
Принцип сборки электросети в европе немного отличается от нашего СовДеповского (хуярить одну-две группы на трехкомнатную кв. и усираться делать ниебические скрутки, способные на первых распр. коробках выдержать всю последующую нагрузку)
В идеале на каждую комнату три отдельные группы (розетки 16А-20А, освещение 10А, сплит 16А) В целях экономии можно объединить две комнаты, но сплиты все равно раздельно. Все "жрущие" приборы (бойлер, тп.пол, стиралка, посудомойка, сушилка и т.д.) отдельные группы без распредок. Пиздецки "жрущие" приборы (печки, варочные, духовки, эл. котлы) отдельные группы соответствующего сечения 4, 6, 10, 16 мм2. И будет у Вас счастье и спокойствие. И у нас тоже) Также не забываем правильно и качественно собрать распределительный щиток.
Подскажите: укладывал теплый пол, длины кабеля термодатчика не хватило, нарастил скруткой. Пойдёт?
Не очкуй, все нормально будет, там мы огромных токов нет, тупо сопротивление датчика меняется и все.
Спасибо за ответ. Сделал, а теперь что-то измену словил.
Правильно, что словил.
Прежде чем делать надо было почитать, как работает термодатчик. Датчик меняет свое сопротивление в зависимости от температуры пола. Нарастить думаю, что можно, но перед этим померив сопротивления датчика при различных температурах, а потом нарастить кабель и снова померить. Если разница невелика, то все будет ок. Если разница большая, то терморегулятор будет не верно обрабатывать температуру датчика.
А он (датчик) ещё может оказаться и термопарой, типа один провод-хромель, другой-аллюмель. А как они взаимодействуют с медными или алюминиевыми проводами-мне неведомо.
goriak Дороговато будет ставить туда термопару и не точно(требуется компенсация холодного спая). Используют или терморезисторы иди полупроводники(даже обычный 1N4007 может быть датчиком ) ЭлектррикЪ
Цитата
хуярить одну-две группы на трехкомнатную кв. и усираться делать ниебические скрутки, способные на первых распр. коробках выдержать всю последующую нагрузку
Да, как уже указали выше ТС забыл про самопрокалывающие СИПовские зажимы. Мало того что через них можно разделять медь с алюминием, так ещё позволяют подпаиваться под напряжением без нагрузки. Актуально в старых пятиэтажках где стояки на площадках алюминий, зачастую на скрутках вообще. Когда городишь новый ввод в квартиру, то не надо отключать весь подъезд, можно аккуратно подключиться, заодно зажим обжимает скрутки и контакт лучше становится. Вообще, электрика - это наука о контактах)) И мой заработок. Да будет свет!
Насчёт закладок. Повторюсь, оттачивая ваше мастерство. Клеммники. Отчего их ругаю применявшиет? А оттого, что применяли НЕ ТЕ. На фото - рядовая клеммная колодка. Она предназначена для перехода с кабеля на кабель. Например: пришёл провод на светильник. А НЕ ДЛЯ КОРОБОК!!! Причём: продаваемые в разных кошкоёбках клеммы такого типа - на латуни рвётся резьба, винт своим дном с острым краем режет провод, изоляция - полиэтилен...
Это сообщение отредактировал Одинец - 13 ноя 2014 в 11:33
При пайке меди используют только канифоль сосновую и припой ПОС(40 или 60). Активные флюсы требуют промывки(исключение ЛТИ или ТТ при условии полного прогрева).
И я про то-же не все это знают и тем более умеют (вполне серьезно)....
И я про то-же не все это знают и тем более умеют (вполне серьезно)....
Ну тогда нефиг лезть куда не знаешь (не тебе конечно). Хотя видел и пропайку чистым оловом в гильзах.
Добавлено в 11:34 Одинец
Цитата
Причём: продаваемые в разных кошкоёбках клеммы такого типа - на латуни рвётся резьба, винт своим дном с острым краем режет провод, изоляция - полиэтилен...
Вот поэтому использую клемники времен союза. С лифтовым зажимом и негорючим корпусом из эбонита. Пусть более большие но более надежные, особенно в условиях дачи (высокая влажность и тд и тп)
Автор - перфекционист, в бытовой электропроводке сечение кабеля с большим запасом и достаточной обычной скрутки. Если конечно не собрался жить вечно.))) Согласен насчет меди и алюминия. Остальное годно для промышленной электрики и энергетики.
Принцип сборки электросети в европе немного отличается от нашего СовДеповского (хуярить одну-две группы на трехкомнатную кв. и усираться делать ниебические скрутки, способные на первых распр. коробках выдержать всю последующую нагрузку)
В идеале на каждую комнату три отдельные группы (розетки 16А-20А, освещение 10А, сплит 16А) В целях экономии можно объединить две комнаты, но сплиты все равно раздельно. Все "жрущие" приборы (бойлер, тп.пол, стиралка, посудомойка, сушилка и т.д.) отдельные группы без распредок. Пиздецки "жрущие" приборы (печки, варочные, духовки, эл. котлы) отдельные группы соответствующего сечения 4, 6, 10, 16 мм2. И будет у Вас счастье и спокойствие. И у нас тоже) Также не забываем правильно и качественно собрать распределительный щиток.
Вот это верно, а у нас ещё и розетки трёх комнат шлейфом проключат, а от них свет.
Дополню: основной принцип монтажа в Европе - БЕЗ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ (распаячных, по-нашему) КОРОБОК. От всего - на щиток провода.
У нас, как всегда, на вооружение взяли кошкоебищенскую вспомогательную херь как основную...
в бытовой электропроводке сечение кабеля с большим запасом и достаточной обычной скрутки.
Вот только найди этот запас в обычной квартире, где проводка алюминий времен царя гороха. Который при это еще и очень любит ломаться от старости и изоляция с него слазит пластами .
Автор - перфекционист, в бытовой электропроводке сечение кабеля с большим запасом и достаточной обычной скрутки. Если конечно не собрался жить вечно.))) Согласен насчет меди и алюминия. Остальное годно для промышленной электрики и энергетики.
Ну вас нафиг таких - "в бытовом - достаточно". Живите на хуторе, шобы когда горело то соседей только холодным пеплом посыпать могло. Понавертят поганых скруток, а потом весь подъезд закоптят своим пожаром. А ещё и позальют пожарники.
Недавно вводной кабель в квартиру менял и счетчик переносил. Все соединения кабеля делал опрессовкой луженых медных гильз. Даже обжимник купил. Ниразу не пожалел, что не стал скручивать, и денег на обжимник потратил. Теперь вся родня и друзья им пользуются.
Вот поэтому использую клемники времен союза. С лифтовым зажимом и негорючим корпусом из эбонита. Пусть более большие но более надежные, особенно в условиях дачи (высокая влажность и тд и тп)
Согласен. Только не эбонита (не применялся с 40х годов), а БАКЕЛИТА. Вечная вещь - потому сейчас и не применяется...
Принцип сборки электросети в европе немного отличается от нашего СовДеповского (хуярить одну-две группы на трехкомнатную кв. и усираться делать ниебические скрутки, способные на первых распр. коробках выдержать всю последующую нагрузку)
В идеале на каждую комнату три отдельные группы (розетки 16А-20А, освещение 10А, сплит 16А) В целях экономии можно объединить две комнаты, но сплиты все равно раздельно. Все "жрущие" приборы (бойлер, тп.пол, стиралка, посудомойка, сушилка и т.д.) отдельные группы без распредок. Пиздецки "жрущие" приборы (печки, варочные, духовки, эл. котлы) отдельные группы соответствующего сечения 4, 6, 10, 16 мм2. И будет у Вас счастье и спокойствие. И у нас тоже) Также не забываем правильно и качественно собрать распределительный щиток.
Вот это верно, а у нас ещё и розетки трёх комнат шлейфом проключат, а от них свет.
Дополню: основной принцип монтажа в Европе - БЕЗ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ (распаячных, по-нашему) КОРОБОК. От всего - на щиток провода.
У нас, как всегда, на вооружение взяли кошкоебищенскую вспомогательную херь как основную...
Ну, не будем говорить что ВСЕГДА. Точечный светильник в фальшпотолке всяко не каждый в щит имеет провод. Их там как блох на Шарике.
Добавлено в 11:42
Цитата (Les1920 @ 13.11.2014 - 11:39)
Biochemist Спичка в распор, или изолентой флажек. И вуаля 16А а выбьет его только когда основная проводка уже расплавится.
Так нормальный автомат "внутри отщёлкивается". А чтобы его взвести придётся флажок перевести сначала вниз, чтобы зацепить контакт. Спичка не поможет. Или это какие-то очень специальные автоматы?
Автор - перфекционист, в бытовой электропроводке сечение кабеля с большим запасом и достаточной обычной скрутки. Если конечно не собрался жить вечно.))) Согласен насчет меди и алюминия. Остальное годно для промышленной электрики и энергетики.
Ну вас нафиг таких - "в бытовом - достаточно". Живите на хуторе, шобы когда горело то соседей только холодным пеплом посыпать могло. Понавертят поганых скруток, а потом весь подъезд закоптят своим пожаром. А ещё и позальют пожарники.
Таких "рукосуев", которые не свой дом, а многоквартирную коробку ответственности подвергают, надо окаянным отростком в щит сУвать. Чтобы такие поменьше размножались.
Только не эбонита (не применялся с 40х годов), а БАКЕЛИТА. Вечная вещь - потому сейчас и не применяется...
не сильно большая разница эбонит и бакелит, свойства одинаковые. А сейчас что подешевле и попроще. Вот и горят квартиры после горе электриков. Сам после такого щиток пересобирал у себя, поменял блин счетчик студент из энергосбыта.
Добавлено в 11:44 Biochemist
Цитата
Так нормальный автомат "внутри отщёлкивается". А чтобы его взвести придётся флажок перевести сначала вниз, чтобы зацепить контакт. Спичка не поможет. Или это какие-то очень специальные автоматы?
Где он внутри то ? Сколько разбирал автоматы, все жеско связанно. И если не хочешь срабатывания, подопри флажек и будет тебе счастье
... я написал, что в автомобиле провода нельзя пропаивать, хотя это знает любой мало-мальски соображающий автоэлектрик и куча статей уже писалась на эту тему, что если надо соединить провода в машине, лучше уж их просто скрутить, чем пропаивать, ибо пайка в машине это потенциально хреновый контакт в будущем но...
Интересно посмотреть на такие статьи. Из чистого любопытства. Пайка - это плохо, скрутка- это хорошо... Ради интереса вбил в поиск и первом попавшемся линке:
Цитата
Многие считают, что пайка в автомобиле недопустима, мотивируя это тем, что такие соединения со временем все равно нарушатся. Однако если паять, соблюдая технологию и применяя нужные припои и флюсы, то все будет в порядке. Прежде всего, необходимо помнить о том, что нельзя применять кислотосодержащие припои и флюсы. Необходимо использовать натуральную канифоль из смолы сосны. Купить такую канифоль не проблема. Припой необходимо использовать легкоплавкий, так как паять придется маломощным паяльником. Также следует избегать перегрева проводов, иначе они просто отломятся возле пайки. Если пайка выполняется правильно, то такое соединение будет вечным, даже при условии постоянных вибраций.
А если ещё учесть, что на автопроводке (точнее, сечении) настолько стали экономить и ставить там откровенное ДЕРЬМО, то просто ОЧИСТИТЬ провод от изоляции для соединения- те ещё пляски с бубном. Хоть тыкай паяльником в винил, и как начнёт плавится, пальцами стянуть краешек. Если при этом начать крутить ещё (да посильнее) то медные волосинки тупо обрываются. Пайка (прямыми руками!) позволяет ,хотя бы, отсеять часть косяков, связанных с механическими операциями + уменьшить переходное сопротивление соединения. У скрутки на авто/мото только одно преимущество: в пути проще искать неисправность путём отсоединения/подсоединения. Пайку в дороге придётся тупо отрезать. (а доехав до гаража- заново спаять).
Это сообщение отредактировал Crash71 - 13 ноя 2014 в 11:45
И если не хочешь срабатывания, подопри флажек и будет тебе счастье
С модульными - хрен. Прокатит с советским АЕ1031 и т.д. С теми, которые на ДИН-рейку НЕ крепятся. Эбонит - горючий, бакелит - НЕГОРЮЧИЙ и в 10 раз дешевле.
Это сообщение отредактировал Одинец - 13 ноя 2014 в 11:47
Раз уж речь зашла о многожильных проводах, считаю не лишним напомнить, для монтажа стационарной электропроводки нужно использовать провода с цельными жилами, многожильные провода в этом случае применять не рекомендуется.
Тыщу раз слышал, но не понимаю физики процесса. А какая разница? Если концы оконцованы или сварены.
знатоки наверное поправят, но насколько я понимаю - физика в том, что цельнотянутый проводник - это (образно говоря) одна целая водопроводная труба большого диаметра, а многожильный (после того, как медь окислится) - превращается в пучок перекрученных и рваных трубочек маленького диаметра. Вода в таких трубочках где-то подтекает, где-то всё-время перетекает из одной трубки в другую, и чтобы дать нужное количество воды на выходе - придётся повышать давление (т.е. проводник будет греться по всей длине).
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
yaplakal.com