Тонкие струны Байкала или 400 км на коньках!

67. Вдоль берега Байкала от базы Ольтрек можно прогуляться к галечной косе с Курминским мысом (мыс Уюга). С возвышения мыса виден и Байкал, и все турбазы на берегу. Какие-то совсем другие ощущения от Байкала тут. Здесь цивилизация, домики и тепло. Нет уже того чувства, что было первые 4 дня в диких местах. Зато Байкал стал для нас немного теплее и домашнее.

68. По возможности стараемся забираться на самые высокие точки островов Байкала. Обзорные виды на лёд хороши.

69. Курминская коса:

70. От мыса Уюга едем через остров Ольтрек к острову Огой. Ещё один интересный отрывок про Огой из отчёта ребят-велосипедистов (http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=662991d1-973f-4981-9b81-1fc77090245c):
«В Малом море есть такой остров – Огой называется. Так вот на нем стоит буддийская ступа. Ступа просветления. Её поставили шаманы северных и сибирских народов вместе с буддийскими монахами. В ней заложили мудрые книги, мантры, мощи, колющее оружие и что-то там еще. Официально – это некая святыня, камень, у которого верующие могут загадать желание, и оно сбудется. Однако, когда мы проходили здесь в 2006 году, то ночевали у одной бурятской семьи. И парень, глава семейства, буддист, поведал нам другую причину, по которой все самые главные буддисты планеты установили здесь эту ступу.
- Они похоронили там вселенское зло – сказал он – а сверху поставили эту ступу, которая мешает выйти ему на свободу.
- А почему именно здесь? – спросил я
- Потому что одной ступы мало. А воды Байкала священны. Шаманы говорят, что более надежного места во всем мире не найти. Вот и похоронили здесь, даже нас не спросили. А оно нам тут надо?
Я не буддист, поэтому не в курсе, какая причина является истинной, да мне оно и незачем...»
С вашего позволения отразил фотографию по горизонтали, так он воспринимается близко к моим ощущениям.

71. Когда стоишь перед оконечностью острова Огой, то кажется, что тут и вправду живут духи Озера. Зловещий хвост дракона высится надо льдом, вспарывая небо острыми шипами. Ну а если представить, что это не дракон, и духов тут никаких нет – то похоже просто на гигантского комара. Что тоже, в общем-то, совсем недурно для обостренного восприятия путешественника…

72. А вот мы подошли к самой ступе.
Буддийская ступа была возведена на острове Огой относительно недавно - летом 2005 г. Официально именуется как Ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо.

73. В общем, жесть какая-то, а не название у ступы. А суть такая: построили её (всё лето строили), и поместили туда много разных реликвий. Вот теперь туда и ходят туристы-паломники, поклониться ступе, отдохнуть мыслями.

74. Ребята походили несколько раз вокруг ступы, встретили закат. Уходящее под покрывало облаков солнце мрачно освещало острова, Ольхон, горы Западного берега.

75. Какое-то гнетущее чувство, тяжелое тут. Словно миллион мыслей на тебя одновременно свалилось. Тревога и опасение, грусть и сомнение. Необычно тут, не зря выбрали такое место под ступу.

76. Всё вокруг завешено ленточками. Чувствуешь себя как в Непале...

77. Уходящее солнце.

78. Чем больше мы опускаемся в сумрак – тем сильнее гнетёт это место. Надо уже возвращаться на базу, в тепло и свет. А то тут уже каждая ледышка как будто наблюдает исподтишка…
Хорошо лететь по льду до тёплого домика с печкой налегке. К слову, дома в Ольтреке уютные: как затопишь русскую печку – и спится лучше некуда. Щёки красные с мороза и ветра, разморило нас. А ещё ведь и баня сегодня! Идём в баньку, красота тут – жар бани сразу расслабляет. В общем, колбасняяя! Попарились с вениками, помылись – и спать. Сказка. Спасибо Ольтреку, спасибо этому приветливому дому. И особенно Юре спасибо. Так хочется сюда ещё вернуться.

13 марта

79. Сегодня в программе - переход до мыса Елгай острова Ольхон (от бурятского елгай - «овражий», елга – «овраг»). Идём от Ольтрека через Замогой. Погода опять хорошая, честно говоря, это начинает раздражать: светит яркое солнце, слепит в глаза ото льда. Да и фотографии хорошие можно сделать только в погоду с тучками. Останавливаемся пообедать у острова Замогой, который поражает своими неприступными скальными стенками. Сидим мы спокойно, готовимся к принятию пищи. И тут – нарастающее уханье и треск с другой стороны Озера. Звук молнией доходит до нас, лёд трясётся, трещит натужно. Мы вскакиваем с мест как потревоженные суслики, озираемся. Фух, вроде пронесло, звук ушёл дальше. Балует Байкал, силу свою показывает. Суслики – в норку пообедать. Встаём – едем дальше. Вскоре путь преграждает свежая широкая трещина: видимо, после землетрясения открылась. Трещину не переходим: держим путь в Елгайский залив. Дошли довольно быстро до берега Ольхона.

80. У местных бурят есть предание, что на Ольхоне паслись стада Чингисхана и что на одной из гор стоит оставленный им котел. Самое большое бурятское поселение Ольхона, видимо, улус Долонаргун, в котором до 25 юрт и более ста жителей. Некоторые говорят, что тут похоронен сам Чингисхан (хотя про какие места только так не говорят…).

Забрались на холм, уселись и тут нас охватило такое сильное чувство умиротворения и покоя. Наверное, потому что мы первый раз на ольхонской земле. Добрались наконец до своей цели. Кругом – степь, облака разлетаются, Байкал гудит перед нами, как будто с замершей внезапно волной налетая на Ольхон. Так хорошо, что уходить никуда и не хочется. Сиди и наблюдай за Озером.

81. Но нет, цель сегодня – Хужир. Ещё много красивых мест впереди, надо двигаться. Едем уже вдоль берега Ольхона. Тут Лёша очень удачно подсказывает нам телефон Тани, хозяйки гостиницы в Хужире. Значит, будет где ночевать! Идём теперь вдоль ледовой трассы МРС-Хужир. Идти как-то невесело: цивилизация, машины пролетают, сигналят, руками машут. Лёд в бензине, укатанный и избитый. Скорее бы добраться и пойти опять в более дикие места, где нет машин и людей. Почти на подходе к Хужиру мимо нас пролетают машины экспедиции: квадроциклы, джипы. Ребята явно с интересом на нас глазеют, руками машут, приветствуют. Как-то совсем неуютно нам стало, как в зоопарке сидишь в клетке, а на тебя как на диковинного зверя смотрят. Одна из машин останавливается – вылазят мужички, нас приветствуют. Начинают удивляться, расспрашивать, лапать и фотографировать наши коньки норвежские. Сразу видно – не местные. Наверное, москвичи, а в крайнем случае иркутчане, так позволяют вести себя с гостями. Один мужичок с важным видом начинает нам повествовать о том, как опасен Байкал, и в какую ужасную затею мы ввязались. То ли он подвыпил, то ли мы выглядим совсем детками. Про себя думаю: эх, скорее бы они отвязались – нам бы добраться до Хужира, отогреться, стоять-то холодно лялякать. «А давайте фото с обезьянками!» - вещает один из мужичков. Ну давайте, что с вас возьмёшь! Всё – поехали дальше! Мужики из экспедиции добрые, весёлые, но пути у нас разные. Скоро нас догоняет ещё одна машина – оттуда вываливается мужичок, ложится плашмя на лёд и начинает нас «отстреливать», крича при этом истошно: «проежжайте мимо!» Да, приплыли…
Ну ничего, уехали все на свои турбазы, оставили нас в покое. А мы спокойно добрались до бухты, удивились сосулькам на больших заброшенных кораблях. Созвонились с Таней, дошли до гостиницы. Очень всё скромно, но уютно, недорого и чисто. Таня – добрый, душевный человек. Всё показала нам, помогла чем нужно. И насчёт машины обратной с ней договорились. И ещё одна интересная встреча вечером: мужички-рыбаки устроили здесь свой бизнес: покупают рыбу у местных и отвозят её в Иркутск. Много мы у них узнали и о рыбалке, и о местах Ольхонских.

82. Всё бегом, быстро до Шаманки! Нужно не пропустить закат. Прибегаю туда на самую посадку солнышка за горизонт. Место впечатляет: красивая бухта, необычная скала – мыс Бурхан. Великое Место паломничества туристов и фотографов со всего мира. Слева – каменный утёс мыса Богатырь.

83. Солнышко медленно садится за горы, а по льду внизу бегают-суетятся фотографы. Золото разливается по льду Байкала. Медленно появляются новые краски: фиолетовый, синий оттенок ночи.

84. Историческое название мыса – Бурхан – видимо, пошло из традиций местных жителей совершать в пещере скалы жертвоприношения бурятским духам. Ещё неподалеку было захоронение шаманов. Сама пещера находится с запада Шаманки, высотой метра 3, а узкий ход проходит через всю скалу насквозь на восток. Теперь же мыс чаще называют Бурхан. Словом «Бурхан» буряты-буддисты стали называть главное божество Байкала. «Бур» - то же, что и имя Будды. В старину в Шаманской пещере находилась буддийская молельня, в которой были расставлены разнообразные фигурки буддийских божеств, иконы, курительные свечи и различные жертвенные принадлежности.

85. В.А. Обручев, российский учёный, исследовавший Байкал, писал о Шаманке: «…но всего замечательнее суеверный страх, который ольхонские буряты питают к пещере. Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колесах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, т.е. целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени; по этой причине мой проводник – бурят из Долон-аргуна довел меня до Хужира и вернулся назад, я же проезжал с другим крещеным бурятом мимо пещеры до улуса Харанцы и здесь взял другого проводника; на обратном пути было то же самое».

86. А мы продолжаем любоваться закатом на Байкале, наблюдая за уходящими красками рассвета и вспоминая легенды и сказки, связанные с этим Местом Силы. Много легенд ходит об этом месте. Вот одна из них: http://www.obaykale.ru/baykal-obshie-dannye_06_22.htm . А пока поддатый бурят выруливает пируэты на своей хондочке, которая выглядит как букашка на выезде...

87. Прихожу фотографировать на самую популярную и «заезженную» точку мыса. А там уже пара фотографов стоит, свет ловит. Поговорили – оказалось, это те самые товарищи из экспедиции. Поснимали немного свет уходящий. Мужички-фотографы улеглись под штативы с омулем и пивом – наслаждаются жизнью. Один (видимо, самый настырный фотограф) остался дежурить у штатива. Вот ему кто-то звонит на телефон, а он в ответ: «У меня хью! – и бросает трубку». Увлекся мужик, однако. Внизу проезжает машина из их группы – тот же фотограф решил поэксплуатировать водителя ради искусства, кричит ему через всю Шаманку: «Мне красная полоса нужна! Сворачивай так, а не сяк!». Видимо, не судьба нам насладиться тишиной Шаманки, понять её и оставить внутри, увидеть вживую легенды святого места. Одна из 9 святынь Азии, как никак… Остаётся надежда на утро.

14 марта

88. Хорошо спится у Танечки в гостинице, утром просыпаюсь здоровым с приливом сил. Иду спокойно через сонный Хужир до Бурхана – встречать солнышко. Эх, опять тут ребята-коллеги. Смеются, шутки отмачивают, обсуждают розовеющие на горизонте горы. Вот и первые лучи на Шаманке: медленно прорезается красная полоса на гребешке горы. Фотографы напряглись: крепче схватили свои камеры, неистово жмут на тросики, возбужденно перекрикиваются фразами типа «вот-вот, сейчас будет полоса чёткая – не поснимаешь дальше!». Напряжение нарастает, и настаёт кульминация – появляется та самая злополучная черта. Фотографы выругались, и начали советовать друг другу прекращать бессмысленные попытки запечатлеть напрочь испорченную Шаманку. Собрали свои фотоаппараты – и пошли спокойно гулять дальше, выполнив заветную миссию.

89. А я ещё остался ненадолго в тишине. Хорошо просто посидеть на скале, наблюдая за солнцем, как свежий свет озаряет всё вокруг.

90. Деревья и столбы у Шаманки все повязаны ленточками. Говорят, духов бурятских так надо ублажать, чтобы путь открыли. Чтобы не заплутать и выйти к своей цели.

91. Светлое синее небо, просыпающийся посёлок. Где-то надрывно лают собаки, лайка бежит вдоль забора и приветливо машет хвостом. А я иду обратно к своим друзьям.