Кавказский Иерусалим или откуда вышли еврейские олигархи

Поездка в Кавказский Иерусалим или место, куда никогда не повезут туристов. В горах северного Азербайджана, рядом с райцентром Губа расположено уникальное место - настоящий еврейский город Красная Слобода, где все жители - горские евреи, иначе называемые "таты". Они появились здесь более 1,5 тысяч лет назад, придя из Персии и с тех пор живут в этих местах. Они не ассимилировались с местным населением и сохранили свой язык джуури, отдаленно напоминающий фарси. Излишне говорить, что горские евреи достаточно далеки культурно от привычных нам евреев, живущих в Европе, США или России. Иногда их считают потомками хазар и эта версия имеет право на существование. Община чрезвычайно замкнутая и настороженно воспринимает чужаков, даже если вы их собрат по вере. Очень милые, общительные и гостеприимные, но сохраняют с вами дистанцию и вам никогда не удастся стать для них "своим". Для этого надо родиться "горским" и никак иначе. Кстати, среди горских евреев немало известных олигархов, перечисленных в Forbes: Вагит Аликперов, Сулейман Керимов, Гаврил Юмашев, Захар Илиев, Год Нисанов, Тельман Исмаилов и многие другие. Разумеется, что свои деньги они сделали отнюдь не в Красной Слободе

50 фото via

02. До распада СССР в Красной Слободе проживало около 15 тысяч горских евреев (а всего горских порядка 150 тысяч), сегодня чуть более 3 тысяч. Основная их часть покинула Азербайджан в 1990-1993 годах, на пике армяно-азербайджанского конфликта. И хотя евреев это никак не затронуло, тем не менее они ощутили незащищенность и неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня горские проживают преимущественно в Израиле, США и в Москве. Примечательно, что власти Азербайджана с самого начала призывали евреев остаться, обещая им защиту. Ныне покойный Гейдар Алиев считал горских евреев частью азербайджанского народа и его истории, еще в девяностых он призывал горских возвращаться и была даже создана программа восстановления горской общины в стране.

Поездка в Кавказский Иерусалим начинается с бакинского автовокзала -

03. Вокзал огромен и абсолютно хаотичен. Что-либо найти крайне сложно, расписаний нет, автобусы отправляются по мере заполнения. Вначале я полчаса искал кассу и это непросто, поскольку колоссальное здание сдается мелким коммерсантам и касса скрыта среди торговых лавок

04. А найдя нужный автобус я разузнал, что стоит проезд копейки (3 маната = $2), но поедет он не скоро, поскольку пассажиров мало. Потеряв час, я плюнул и отправился искать маршрутные такси. Там схема простая: 4 пассажира скидываются по 10 манат и сразу выезжают.

05. Из Баку до Красной Слободы ровно 180 километров пути по великолепной трассе, где такси держит крейсерскую скорость в 120 км/ч и даже с учетом остановки на перекусить, вы будете на месте через два часа. Пейзажи в пути достаточно унылые, пыльная степь переходящая в пустынные холмы -

06. Чем ближе к России (Дагестану), тем пейзаж меняется, становясь более зеленым и гористым -

07. Въезжаем в Губу -

08. Довольно большой город, но больше напоминающий разросшуюся деревню -

09. Две параллельные улицы, вытянувшиеся километров на пять. Вот и вся Губа -

10. Несколько мечетей необычной формы -

11. Немало массивных каменных зданий еще царской эпохи -

12. Улочки города

13. Губинский дом культуры, или что-то в этом роде -

14. Еврейский город начинается сразу за речкой и его отделяет от Губы пешеходный мост. Выглядит это как своего рода граница между двумя государствами. Азербайджанцы не часто заглядывают к евреям, а последние появляются в Губе разве что проездом, или за покупками в супермаркет. Но дело не во вражде или неприязни, а просто таковы здешние традиции. Два разных народа, две общины, полтора тысячелетия они живут в добром соседстве по берегам реки.

15. Азербайджанские пацаны играют в футбол на "своей" стороне моста, спрашивают "Вы идете к татам, да?". Ага, к ним самым. Туда, через мост, напутствуют пацаны и возвращаются к футболу.

16. Разница между двумя частями по сути одного города видна сразу. После старенькой и облупленной азербайджанской Губы, здесь все выглядит намного богаче -

17. Примечательно, что надписи часто на русском. И это не пережитки советских времен. Как уже говорилось, таты говорят на своем языке джуури и хотя они свободно владеют азербайджанским, тем не менее языком межнационального общения остается русский.

18. Даже если бы я не знал, что нахожусь в еврейской части города, то глядя на эти дома догадался бы -

19. Мало где на Кавказе сохраняют и ухаживают за советскими памятниками посвященными Великой Отечественной. Но горские евреи прекрасно знают, благодаря кому фашисты не дошли до этих мест. Десятки тысяч горских воевали и погибли на фронтах.

20. Не сразу воспринимаешь этих колоритных дядюшек как евреев. На первый взгляд можно принять за азербайджанцев, таких же, как на той стороне реки и тоже играющих в нарды. Но если присмотреться, то они сильно отличаются. Как внешне, так и манерами и языком.

21. Еврейская чайхана -

22. Местные посетители.

23. Еврейские дедушки так увлеченно играют в нарды, что со мной общались не прекращая бросать кубики. Они такие прикольные! Прежде всего они спрашивают, кто вы есть. Лично я сразу их приветствовал "Шалом" и они отвечали "Шалом-шалом". Потом спросили откуда. Говорю, что родом из России, но много лет жил в Израиле. Нет, я не горский. Потом посидели, попили чаю, поговорили за жизнь. Мужики говорят, чего тебе ехать назад в Баку сегодня? Оставайся тут, найдем тебе ночлег, слава Всевышнему, проблем с жилплощадью не испытываем, а завтра начало шабата, пойдем с нами в синагогу. Звучит очень даже интересно, но... все же решил вернуться в гостиницу в Баку.

24. Дворец счастья... чтобы это могло быть? Двери были заперты.

25. Гуляя по городку отошел чуть дальше от главной улицы и увидел старые домики, напоминающие азербайджанскую часть. Здесь живут те же горские евреи, но чуть беднее соседей. Колоритные бабушки -