Строим верстак по мотивам Рона Полка (часть 3)

Таким образом изготавливаем две детали – подлиннее (в моем случае около 175 см) и покороче (в моем случае чуть меньше метра). Сушим клей в струбцинах. Вот где начинаешь понимать смысл фразы, про то, что струбцин много не бывает. Бывает только мало и катастрофически мало

Пока сохнет клей настраиваем шину вдоль рабочей поверхности столешницы, выравнивая ее вдоль кромки. Задняя кромка этой шины будет служить для выравнивания нашего самодельного упора и встроенного заднего упора самого инструмента

Выставляем склеенные заготовки, прижимаем их к шине. На поверхность стола позади упора подкладываем еще одну длинную полоску фанеры – заднюю планку (на этом фото не видно, но она там есть – на следующих фото будет понятно о чем идет речь)

Эта полоска частично перекрывает ряд отверстий перфорации в столешнице. Снизу размечаем положения этих отверстий – будем ставить штифты для жесткой установки упора

В размеченных местах сверлим отверстия для погружения фрезы

Вновь устанавливаем заднюю планку, убеждаемся что высверленные в ней выемки совпадают с отверстиями перфорации в столешнице

Кидаем еще одну планку той же толщины (чтобы подошва фрезера не перекашивалась) и фрезеруем выемки под штифты обгонной фрезой с нижним подшипником (который таким образом копирует профиль отверстия перфорации)

На нижней поверхности планки сверлим ряд отверстий под косой шуруп

Наносим клей

Приклеиваем деталь нижней планки к заготовке упора, стягиваем все струбцинами

И притягиваем все саморезами (тут использовал нержавеющую сталь, поскольку эта приспособа, надеюсь, прослужит долго)

После закручивания саморезов, в оставшиеся отверстия вклеиваем деревянные заглушки

Выступающие части спиливаем заподлицо с помощью риобы (разновидность японской пилы)

Снимаем алюминиевую фурнитуру – чтобы не повредить поверхность при шлифовке и не испачкать при покраске

Из круглой палочки диаметром 19 мм (я брал древесину тополя) напиливаем бобышки на штифты

На тарельчатом шлифстанке слегка подшлифовываем их, торцуем и далаем фаску

И вклеиваем в подготовленные пазы в нижней планке

Прямо сквозь штифты сверлим пером отверстия меньшего диаметра и заглубляем их в панель нижней планки

Вклеиваем в эти отверстия маленькие штифты – на этот раз дубовые. Таким образом наш крепеж никогда не раскачается

С помощью той же многострадальной японской пилы отпиливаем выступающие части штифтов, с помощью острой стамески придаем им округлую форму – чтобы совпадала с цилиндрической поверхностью большого штифта

Все тщательно шлифуем. Использовал две ручные шлифмашинки – орбитальную дисковую (черного цвета, на фото валяется на полу в обрезках) с шлифовальными дисками на 80 и 150 грит, и вибрационную финишную (красного цвета) с наждачной бумагой на 220 грит

Сучки, прорехи и прочие дырки проеденные жучками и пробитые пулями и осколками снарядов заливаем эпоксидной смолой

Застывшую смолу сперва срезаем остро заточенной стамеской, а потом шлифуем заподлицо с поверхностью

Вышкуренное изделие обрабатываем олифой, тонируем. Цвет американская вишня немного передержал – отвлекся на другие проекты, получилась совсем уж рыжая… можно было снимать краску минеральным спиртом, но плюнул – для мастерской сойдет и так. Тут не обязательно, чтобы все совпадало тон в тон. Главное чтобы было ярко и не мешалось по цвету с рабочими материалами. Про свою технологию покраски уже писал – тут повторяться не буду, кому интересно, посмотрите мои предыдущие выпуски.
Упор устанавливаем на штифты, убеждаемся что он плотно прижат сзади к шине и перпендикулярен поверхности стола

Снова устанавливаем алюминиевую фурнитуру – на этот раз уже окончательно