Как я делал кровлю для колодца

Идея сделать кровлю на классических деревянных соединениях появилась достаточно давно, но до практической реализации дошел только в этом году.
В прошлой своей теме с деревянными макетами-конструкторами я уже писал, что следующим шагом будет постройка колодца в натуральную величину.
Вот та тема

Колодец строил в американском стиле Timber Frame, который развился из европейских брусовых каркасов. В таких конструкциях в общем случае не используются металлические крепежные элементы, всё соединяется на шип-паз и фиксируется деревянными нагелями. Пришлось даже купить несколько книжек на английском.

Между макетом и реальным колодцем есть существенное отличие: в макете стойки были вставлены в сруб, а реальный колодец сделан из бетонных колец. Поэтому задумка отличается: прикрепить стойки к бетонному кольцу с помощью шпилек/болтов.

Сразу скажу, что это первый этап постройки, остальное оставил на будущий год.
Итак, начнем.

Для начала та модель колодца, которую теперь делаю в натуральную величину.

В качестве сырья использовал брус из лиственницы. У меня на даче осталось 2 трёхметровых бруса, которые лежали под навесом уже 3 года, остальное ездил покупать.
Из выдержанного бруса решил делать стойки. Поскольку брус уже красиво загорел под солнцем, строгать его в идеальную геометрию – кощунство и потеря внешнего вида. Но его очень сильно покрутило при высыхании.

Поэтому пользуемся стандартный метод американцев: внутри кривого бруса «находится» ровный брус меньшего размера, который нужно разметить на поверхности кривого. Американцы обычно ищут самую ровную грань и работают от неё как от базы. Но мой покрутило настолько сильно, что ни одной ровной грани не было. Поэтому с помощью уровня на противоположных торцах строил горизонтальные и вертикальные линии, которые соединял с помощью красящей нити. Вообще этот инструмент называется плотницкая отбивка, но часто его называют разметочной шнуркой. Как правило, используются шнурки заполненные красящим порошком, но у них не очень высокая точность из-за толстой линии. Поэтому я купил шнурку японского типа с тонкой нитью и заполненной черными чернилами, поскольку она даёт тонкий след, примерно как карандашная линия.
После отбивки размечаем базовые площадки, выходящие на поверхность того «идеального» бруса.

После стесывания лишнего материала можно размечать пазы и резать их.
К сожалению не сфоткал процесс на стойке, поэтому прилагаю фото на перекладине

Я обычно выбираю массу материала длинным сверлом, а затем режу стамеской сам паз.

Купил для этого две стамески отечественного производителя, потому что имеющиеся маловаты. Ну что можно сказать, длинная плотничная кривая, но имеет отличный клинок, великолепно держащий заточку, сталь лучше, чем в швейцарских Pfeil. А более короткая и широкая имеет идеальную геометрию, но моментально тупится при том же угле заточки. Что можно сказать: отечественный производитель – это зачастую очень нестабильное качество.

Аналогичную разметку выполняем на верхней перемычке и режем паз.
Пробуем стыковать – вроде сходится. Тут очень хорошо видно, что поверхность не совпадает, потому что на стойке идеальный брус, относительно которого выполнялась вся разметка, и резались соединения, заметно развернут относительно внешней поверхности реального бруса.

Теперь режем укосины. Тоже решил сделать их из старой древесины – в частности из части бруса, пошедшего на стойки и еще какого-то остатка. Оказалось, что 2 года назад я здорово лоханулся – один кусок оказался сосной, а не лиственницей. Стало заметно после строгания.

На укосинах шип и упор имеют много поверхностей, между которыми важно выдержать геометрию, поэтому не стал устраивать танцы с бубном со шнуркой, а тупо отстрогал на фуганке, к тому же они довольно маленькие и не придётся ими насиловать фуганок, как если бы я строгал брус стоек размером 150х150х2200

На укосинах шип и упор имеют много поверхностей, между которыми важно выдержать геометрию, поэтому не стал устраивать танцы с бубном со шнуркой, а тупо отстрогал на фуганке, к тому же они довольно маленькие и не придётся ими насиловать фуганок, как если бы я строгал брус стоек размером 150х150х2200

Размечаем. Режем мясо ручной торцовочной пилой (о покупке которой я все еще жалею, но аналогичной модели от Фестула в продаже не было).

Сбиваем запилы и срезаем ровно стамеской. А окончательно шип удобно доводить ручным рубанком – можно точно выдержать размеры.

Вот 4 штуки нужно

Режем паз под укосину, у него одна внутренняя грань скошена

Пробуем собирать стойку с укосинами. Сошлось.

Затем аналогично делаем вторую. И отвез всё на дачу. Рядом лежит киянка для тонких работ.

Теперь нужно сделать балки, в которые упрутся стропила и сами стропила. Стропила имеют наклон 22,5 градуса, потому что очень удобно зарезать их соединение под 45 градусов и этот угол соответствует стилю альпийского шале.
Размечаем и режем. Тут только ручной пилой, т.к. запилы под довольно большим углом, пытаться это сделать циркуляркой бессмысленно.

Всё аналогично выбиваем и режем стамеской с ручным рубанком.

Важно выдержать угол 90 градусов в упоре, чтобы потом всё это сошлось и стропила сошлись вверху без щели и на одной высоте. Ширину пропила пока оставил с небольшим запасом, потому что дерево усыхает и может болтаться. Проще на месте при сборке чуть расширить паз.

Со стропилами пришлось помучиться – очень глубокий паз. Но сначала максимально точная разметка

Пробовал три разных способа: сверлил...

...резал пилой...

...и фрезеровал старт.

Всё равно потом выбирать приходится стамеской. Накосячил только в первом случае, с пилой и предварительной фрезеровкой получилось ровно.

Другой ракурс

Шип резать элементарно – запилы и последующий съем стамеской и рубанком.

Почти сходится

Вот комплект на весь колодец

Было много изменений по ходу, поэтому решил перед окончательными запилами в размер при сборке сделать эскиз в счетчапе, чтобы понять, смотрится ли вообще