Как отгорает ноль на 380В

Ресанта - так себе решение, отзывы про них не очень, особенно - с механическими регуляторами.
Я давным-давно брал на дачу вот такую штуку - https://inteps.ru/catalog/odnofaznye-stabil...universalnye/48 , держит всю технику в доме - стиралка, посудомойка, котёл, холодильник, телеки, септик...

У этой фирмы есть и решения для трёх фаз. Да - дорого, но надёжнее намного.

Цитата (Suxum @ 9 сен 2026 в 21:26)

Исходя из многолетнего опыта, пришел к выводу что обучение-запоминание "горе-электриков" лучше всего проходит через физические пиздюля.

Это точно! если человека можно бить, его можно многому научить. Вспомните армию. Некоторые могут вспомнить тюрьму.
Даже угроза избиения делает человека мягким (как гов но) и покладистым.
Так может этого не хватает в обучении электриков ""

Тебе не стаб нужен(хотя в частном секторе он не лишний), а копеечное реле напряжения. Ставишь его на ввод, после него контактор и если прилетит слишком много вольтов - он отрубит нагрузку.

Цитата (кибердоцент @ 8 сен 2026 в 16:07)

На озоне вообще ничего не беру

Ну в общем, определить контрафакт не так сложно.
Главное вес. Если с обрывом только фазы вес должен быть примерно 150 гр. Если с обрывом (с разрывом ) фазы и нуля - 210г
Если слишком отличается, например 100 грамм в первом случае, то не брать.
Клеммы магнитятся (не пластинка, которая прижимает)
полиграфия.
Продаван должен быть крупный и старый с большим количеством отзывов. от нескольких десятков тысяч. Накрутить столько не выгодно. Обращать внимание на отрицательные.

и последнее. Никто не подделывает устройства стоимостью в районе тысячи . Это невыгодно. Подделывают начиная с 3,5 и выше. Известные европейские бренды. Которых в белую сейчас нет на рынке.
конечно лучше устройство испытать самому. Если для себя. 🧑‍🔧😊

Полностью рекламная херня.
Откуда медь в нуле на трансформаторе да ещё и скрутка??? Прокатит только если устройство в глаза ни разу не видел. Ноль там толстая алюминиевая шина с болтами М12 и усиленными анодированными шайбами. И много там ешё таких флажков.
Программируемое 1ф реле контроля напряжения и тока с задержкой повторного включения на 63А пару месяцев назад на Озоне приобрёл по акции за 360 руб. Чисто поиграться. Потроха те же что и в якобы отечественных за дорого. Даже кнопки натуральные объёмные а не плёночные. Так что ресанта нет.
Это сообщение отредактировал brandersnatc - 10 сен 2026 в 08:21

А мой двухконтурный котёл спасла защита в схеме: два предохранителя на входе 220В и параллельно им стоял варистор. Варистор взорвался и спалил предохранители. Вся плата управления осталась целой.

Цитата (meld @ 10 сен 2026 в 06:23)

Первое требование как раз и обязательное. Есть перечень нормативно-технической документации, обязательной к применению.

И где там документ об определении допустимого тока?

Цитата (Yurets1968 @ 10 сен 2026 в 14:53)

Цитата (meld @ 10 сен 2026 в 06:23) Первое требование как раз и обязательное. Есть перечень нормативно-технической документации, обязательной к применению. И где там документ об определении допустимого тока?

Ты когда-нибудь с нормативкой работал? В сообщении выше я указал, где смотреть. СП256 входит в реестр, в этом СП есть ссвлка на семейство ГОСТов 50571,а в них уже все указано.

Все эти ресанты-хуянты полный отстой, высоковольтная импульсная помеха успевает проскочить и спалить все что можно. Только двойное преобразование, только онлайн, спасут критический важные девайсы.

Цитата (meld @ 10 сен 2026 в 12:02)

Ты когда-нибудь с нормативкой работал?

Бох меня упаси!

Цитата (AndreyRu @ 10 сен 2026 в 19:21)

се эти ресанты-хуянты полный отстой, высоковольтная импульсная помеха успевает проскочить и спалить все что можно. Только двойное преобразование, только онлайн, спасут критический важные девайсы.

Смотря что защищать. Например надо защитить интернет ввод. Делается с помощью отрезка оптики. преобразователи с двух сторон.
А вообще ресанта конечно херня. Там много чего не так. Но можно поставить внешний фильтр с варисторной защитой И дальше не пойдет.
Но не в случае с молнией.
Ну штиль хорош. Но дорог. Но он того стоит.

Что еще. Я почитал тему и вижу одну недоработку. Реле напряжения работают в цикле. И если придёт импульс, через некоторое время они включатся опять. до нового импульса. И если первый не сжег ничего, то последующие могут ))) Надо изменять параметры и ставить параметр лимит повторных срабатываний. Но тогда над будет идти руками включать.

и все же я скептически отношусь к реле напряжения. Уж больно долго оно срабатывает. 60...100мс. Лапочки накаливания конечно спасет. А электронику нет. Электронику спасут только варисторы. Те в течении сотни наносекунд сработают.

Цитата (Electrician7 @ 8 сен 2026 в 07:30)

Весь ток в ноле пошёл через его кабель.

Сказки.
Сколько я наслушался этих баек про ВЕСЬ ТОК улицы, квартала, деревни (нужное подчеркнуть), пошедший через повторное заземление нейтрали на доме...

Могу привести формулу закона Ома для участка цепи, какое там сопротивление заземлителя? 4 Ома, не говорите, что меньше, сколько я их назамерял...
230 Вольт разделить на 4 Ома = 57,5 Ампера.
Это ИДЕАЛЬНО ХУЁВЫЙ случай. По факту будет меньше.

А теперь - что такое 57 Ампер для СИПа 16 кв.мм. или медяхи 10 кв.мм. на заземлитель?
Ах, меньше поставил? Сам себе злобный Буратино. Или, как принято говорить, Путин виноват?

А реле контроля напряжения - вещь необходимая. У меня оно было в доме и есть в квартире.
Главные споры - принцип действия возврата в исходное: самостоятельно или вручную (взвести автомат на вводе, выбитый независимым расцепителем).
Оба способа имеют свои преимущества и недостатки...

тему читал...ответа на свой вопрос не нашёл.
Вопрос_-- что будет если со столба взять только фазу,
а вместо нейтрали использовать своё заземление ( сделанное по правилам в колодец).
Я так понимаю уже будет страховка (от межфазного),
господа электрики_обрисуйте ситуацию, плюсы, минусы,, де юре, де факто.
спасибо.

zmeykin

Хуйня получится.

Лучше сделать качественное повторное заземление нейтрали.

Сопротивление самой нейтрали - доли Ома, скорее даже сотые, чем десятые. Если от тебя до ТП не километр старинной голой алюмишкой со скрутками на каждых пяти метрах.

А сопротивление заземлителя ПО ФАКТУ - не менее 2х - 3х десятков Ом. МИНИМУМ. А так и сотня-другая, по факту.

В колодец - точно лишнее. Сделай в нескольких метрах от колодца глубинник (только не кошкоёбку с обмеднённой сталью и резьбовыми соединениями "карандашей", раз уж такой маньяк. Даже у меня, радиогубителя с позывным, такого не было.
Это сообщение отредактировал Одинец - 16 сен 2026 в 18:02

В прошлый четверг такая же хрень приключилась. В подвале прорвало горячую трубу, ну и далее по дому 2 дня электричество мыргало, проседало напряжение.
А ночью вообще вырубило полдома, у кого то в квартире есть напруга, у кого нет (хз связано с этим было или нет).
Запищали сразу холодос, микроволновка. Замерил, 40В в розетках, у кого то судя по всему прилетело 300+.
У соседей спрашивал, вроде обошлось, не погорело ничего. Думаю теперь поставить реле напряжения.
Это сообщение отредактировал Savarowh - 30 сен 2026 в 06:57

Цитата (Одинец @ 13 сен 2026 в 17:40)

Главные споры - принцип действия возврата в исходное: самостоятельно или вручную (взвести автомат на вводе, выбитый независимым расцепителем). Оба способа имеют свои преимущества и недостатки...

Подскажи, как по уму реализовать ручной взвод, без автоматики. Я сам лучше взводить позже буду, безопаснее.

Цитата (alexiy78 @ 8 сен 2026 в 09:15)

Цитата (alex2887 @ 08.09.2026 - 08:43) Напишите пожалуйста модель, какую взять для общаги? Да самую простую на 230 вольт. По амперам посчитайте сами какое у вас потребление максимальное.

Имейте ввиду, что показания там и надписи (63А - ох уеть!) - это в китайских амперах!
Такое если и ставить в общагу - то только в китайскую для китайцев

Вот такая штука норм будет?
У меня 3 фазы, и год назад я сам себе устроил обрыв нуля. На 30 налетел, спасло то, что этажи ветками раскидывал и 0 не подключил только на одной из веток.

Цитата (zmeykin @ 16 сен 2026 в 11:47)

...Я так понимаю уже будет страховка (от межфазного), ...

Чего только не услышишь в безлунную ночь...
Типа, есть фазное напряжение и межфазное
Понимаю, что с электриками на ЯПе напряжёнка )))))
, но объясню:
напряжение между "фазой" и "нулём" (правильнее - "нейтралью") - это 220в (сейчас типа по говому ГОСТу - 230в)
Вот такое напряжение называется "фазным".

В случаях, если количество фаз - больше одной (это бывает и при двух фазах и при трёх фазах, что чаще), то напряжение между двумя фазными проводами - это "линейное" (380в, или могут написать 0.4кв - на подстанциях, ТП, так пишут).
"Межфазное" - это новояз, хоть и интуитивно понятный: между чем и чем измеряем.

Далее: всю ветку не осилил прочесть, но попадался вопрос: откуда в розетке квартиры 380, если ноль в обрыве? И далее - спецы копипастят картинку, по которой может разобраться лищь грамотный электрик)))))

Я объясню по простому (векторные диаграммы рисовать не буду))))
В многокваритирных домах в каждой конкретной квартире используется только однофазная сеть (фаза и ноль). Поэтому если отгорит "квартирный ноль", то в квартире вообще не будет никакого напряжения (для потребителей с розетки!)
Но отгорает ноль не в этом месте.

В энергоснабжение ВСЕГО большого многоквартирного дома применяется именно трёхфазная сеть (фазы; А, В, С и нейтраль N).
Эта нейтраль на входе в общедомовом щитке (не путать с щитками лестничных клеток) является общей точной электроснажбения для ВСЕХ потребителей в доме.

Далее, на каждом этаже в каждом подъезде кквартирные потребители сидят не на одной фазе, а раскидываются более/менее равномерно (по А,В и С). В идеале - если на этаже по три квартиры. Но бывает, что и по 2, а чаще - и по 4, тогда какая-нибудь фаза может либо не подключиться конкретно на этой площадке, либо нагрузиться не одной, а двумя квартирами.

Теперь представим ситуацию, что по какой-нибудь причине отгорает/ обрывается нейтраль В ТОЧКЕ ВХОДА в общий дом. В причину (почему отгорело) - не углубляемся. Это может быть и криворукие электрики, а бывает, что такое происходит из-за слишком больших нагрузок, где используются современные импульсные источники питания. Что это за зверь такой - пока тоже не буду углубляться, "в двух словах" - если они распределятся по разным фазам, то ток в общей отходящей нейтрали превысит токи на каждой фазе в отдельности. Поэтому болты на фазах не краснеют (как на фотке выше в комментах), а нулевой - в перегрузке!

Итак.... ноль на входе "порвали", но фазы-то.. нет! Не порваны. Токи уходят в нагрузки (в квартиры).
Для простоты понимания, представим, что фаз не три, а две.
Тогда у нас будут группы квартир, которые сединенены промеж собой последоватеьно. Ну как лампочки в китайских новогодних гирляндах (не светодиодные, а именно лампы накаливания). Только в гирлянде по 20-40 лампочек последовательно, а в нашем случае - только две квартиры.
И эти две квартиры подключаются между собой последовательно и питаются от "линейного" напряжения (380в). Если так уж случится, что мощность потребления у квартиры №1 и №2 совпали (например, вся нагрузка - по одному киловатту), то сопротивление нагрузки - тоже будет одинаковым (там есть нюансы, что напряжение не "постоянка +-". а "переменка~", но это в нашем объяснении не столь важно).

Имеем по факту два одинаковых сопротивления (резистора), включенных последовательно к источнику напряжения 380в. В таком идеальном случае, напряжение на каждом из резисторов будет в половину от общего. То есть, по 190в на каждом. Что почти прям обычная штатная ситуация, хуй с этим отгоревшим нулём, жить можно!

Ноооо.... такого идеального случая в реальной жизни не бывает.
Обязательно в одной квартире нагрузка будет больше, чем в другой. "Больше нагрузка" означает, что сопротивление меньше и наоборот: "меньше нагрузка" - сопротивление больше.
И вот когда включаем последовательно два различающихся сопротивления, то напряжение НА КАЖДОМ резисторе будет тоже своё. Причём, зависимость будет обратно пропорциональная.

Если киловатт в квартире включили много (и ещё больше), то напряжение во всей этой квартире будет небольшим. Это может быть и 100в , и 50 в и 20....
А вот в другой квартире если общая нагрузка в такой момент окажется очень маленькой (например 50 ватт, 20 ватт....) то напряжение, уходящее в ту квартиру будет и 270в и 310в.... Дохрена, короче! От этого и пыхают и бабахают дорогие электрические приборы, ремонт которых влетит в дохуя рублей!

В реальной жизни в этот пример с последовательным подключением добавляется ещё и третье сопротивление с питанием на третью фазу, но общая идея не меняется. Нагрузка в квартире большая - напряжение в квартире небольшое. В таком случае в квартире ничего обычно не перегорает. Лампочки не взрываются, комп не бабахает, холодильник просто не включается (современный), а те, что постарше будут пытаться стартануть, но не получится, холодильник будет и гудеть и шататься.

А вот в квартирах с небольшой включённой нагрузкой - тут всё печально! При 300в в розетке (и выше!) - не жди ничего хорошего!
Значения в 380в не будет никогда, но до 350в (что также - пипец как дохеррра!) - сгорит всё, что в данный момент включено в розетку (а если есть сетевой выключатель - то он оказался включён).

Про реле напряжения тут тоже говорили. Питание во всю квартиру идёт черег него (контакты реле). Электроника оценивает величину подходящего напряжения. Если оно в норме - то всё ништяк! Реле контакты замыкает, ток через них идёт в квартиру.
Как только напряжение стало меньше нижнего порога или выше верхнего - то щщщщёлк! Реле контакты быстро размыкаются. Само реле при этом может остаться на высоком напряжении (в 350вольт), электроника в ней расчитана на такие случаи, прибор не перегорает, а расцепившися контакты реле - разрывают цепь питания квартиры, сохраняя дорогую технику.

Цитата (Crash71 @ 1 окт 2026 в 05:24)

Цитата (zmeykin @ 16 сен 2026 в 11:47) ...Я так понимаю уже будет страховка (от межфазного), ... Чего только не услышишь в безлунную ночь... Типа, есть фазное напряжение и межфазное Понимаю, что с электриками на ЯПе напряжёнка ))))) , но объясню: напряжение между "фазой" и "нулём" (правильнее - "нейтралью") - это 220в (сейчас типа по говому ГОСТу - 230в) Вот такое напряжение называется "фазным". В случаях, если количество фаз - больше одной (это бывает и при двух фазах и при трёх фазах, что чаще), то напряжение между двумя фазными проводами - это "линейное" (380в, или могут написать 0.4кв - на подстанциях, ТП, так пишут). "Межфазное" - это новояз, хоть и интуитивно понятный: между чем и чем измеряем. Далее: всю ветку не осилил прочесть, но попадался вопрос: откуда в розетке квартиры 380, если ноль в обрыве? И далее - спецы копипастят картинку, по которой может разобраться лищь грамотный электрик))))) Я объясню по простому (векторные диаграммы рисовать не буду)))) В многокваритирных домах в каждой конкретной квартире используется только однофазная сеть (фаза и ноль). Поэтому если отгорит "квартирный ноль", то в квартире вообще не будет никакого напряжения (для потребителей с розетки!) Но отгорает ноль не в этом месте. В энергоснабжение ВСЕГО большого многоквартирного дома применяется именно трёхфазная сеть (фазы; А, В, С и нейтраль N). Эта нейтраль на входе в общедомовом щитке (не путать с щитками лестничных клеток) является общей точной электроснажбения для ВСЕХ потребителей в доме. Далее, на каждом этаже в каждом подъезде кквартирные потребители сидят не на одной фазе, а раскидываются более/менее равномерно (по А,В и С). В идеале - если на этаже по три квартиры. Но бывает, что и по 2, а чаще - и по 4, тогда какая-нибудь фаза может либо не подключиться конкретно на этой площадке, либо нагрузиться не одной, а двумя квартирами. Теперь представим ситуацию, что по какой-нибудь причине отгорает/ обрывается нейтраль В ТОЧКЕ ВХОДА в общий дом. В причину (почему отгорело) - не углубляемся. Это может быть и криворукие электрики, а бывает, что такое происходит из-за слишком больших нагрузок, где используются современные импульсные источники питания. Что это за зверь такой - пока тоже не буду углубляться, "в двух словах" - если они распределятся по разным фазам, то ток в общей отходящей нейтрали превысит токи на каждой фазе в отдельности. Поэтому болты на фазах не краснеют (как на фотке выше в комментах), а нулевой - в перегрузке! Итак.... ноль на входе "порвали", но фазы-то.. нет! Не порваны. Токи уходят в нагрузки (в квартиры). Для простоты понимания, представим, что фаз не три, а две. Тогда у нас будут группы квартир, которые сединенены промеж собой последоватеьно. Ну как лампочки в китайских новогодних гирляндах (не светодиодные, а именно лампы накаливания). Только в гирлянде по 20-40 лампочек последовательно, а в нашем случае - только две квартиры. И эти две квартиры подключаются между собой последовательно и питаются от "линейного" напряжения (380в). Если так уж случится, что мощность потребления у квартиры №1 и №2 совпали (например, вся нагрузка - по одному киловатту), то сопротивление нагрузки - тоже будет одинаковым (там есть нюансы, что напряжение не "постоянка +-". а "переменка~", но это в нашем объяснении не столь важно). Имеем по факту два одинаковых сопротивления (резистора), включенных последовательно к источнику напряжения 380в. В таком идеальном случае, напряжение на каждом из резисторов будет в половину от общего. То есть, по 190в на каждом. Что почти прям обычная штатная ситуация, хуй с этим отгоревшим нулём, жить можно! Ноооо.... такого идеального случая в реальной жизни не бывает. Обязательно в одной квартире нагрузка будет больше, чем в другой. "Больше нагрузка" означает, что сопротивление меньше и наоборот: "меньше нагрузка" - сопротивление больше. И вот когда включаем последовательно два различающихся сопротивления, то напряжение НА КАЖДОМ резисторе будет тоже своё. Причём, зависимость будет обратно пропорциональная. Если киловатт в квартире включили много (и ещё больше), то напряжение во всей этой квартире будет небольшим. Это может быть и 100в , и 50 в и 20.... А вот в другой квартире если общая нагрузка в такой момент окажется очень маленькой (например 50 ватт, 20 ватт....) то напряжение, уходящее в ту квартиру будет и 270в и 310в.... Дохрена, короче! От этого и пыхают и бабахают дорогие электрические приборы, ремонт которых влетит в дохуя рублей! В реальной жизни в этот пример с последовательным подключением добавляется ещё и третье сопротивление с питанием на третью фазу, но общая идея не меняется. Нагрузка в квартире большая - напряжение в квартире небольшое. В таком случае в квартире ничего обычно не перегорает. Лампочки не взрываются, комп не бабахает, холодильник просто не включается (современный), а те, что постарше будут пытаться стартануть, но не получится, холодильник будет и гудеть и шататься. А вот в квартирах с небольшой включённой нагрузкой - тут всё печально! При 300в в розетке (и выше!) - не жди ничего хорошего! Значения в 380в не будет никогда, но до 350в (что также - пипец как дохеррра!) - сгорит всё, что в данный момент включено в розетку (а если есть сетевой выключатель - то он оказался включён). Про реле напряжения тут тоже говорили. Питание во всю квартиру идёт черег него (контакты реле). Электроника оценивает величину подходящего напряжения. Если оно в норме - то всё ништяк! Реле контакты замыкает, ток через них идёт в квартиру. Как только напряжение стало меньше нижнего порога или выше верхнего - то щщщщёлк! Реле контакты быстро размыкаются. Само реле при этом может остаться на высоком напряжении (в 350вольт), электроника в ней расчитана на такие случаи, прибор не перегорает, а расцепившися контакты реле - разрывают цепь питания квартиры, сохраняя дорогую технику.

Молодчик.
Может и поможет твой пост хоть к.н.
Это сообщение отредактировал ААК65 - 1 окт 2026 в 06:22