Начать бы тебе ТС с диагностики и это, как не крути придется тратить деньги - как бы не хотелось их уберечь.
0. Проверить состояние топливо подачи через фильтр к тнвд и обкатку в бак - нигде не должно быть подсосов воздуха - даже минимальных. Используя дым машину (дымогенератор) как правило у тех кто занимается дизелями с наддувом это устройство есть и они умеют им пользоваться.
1. состояние свечей накала, датчика температуры и реле включения накала.
2. состояние форсунок и тнвд - тнвд на стенд - что с тест планом? - у них обычно несколько бед - проседает корпус где вращается делитель или дурит централизация? Форсунки тщательно проверить, если текут менять или ремонтировать, но к сожалению в РФ это мало кто делает грамотно и надежно.
3. проверить состояние газораспределительного механизма, выставив его по меткам - обратить внимание на приводные шестерни ( они тоже изнашиваются и метки уходят), стоят бюджетно в неоригинале, ходят после замены долго и счастливо, состояние ремня - не поеден ли зуб.
Если все вышеперечисленное - впорядке и не кое как.
4. замер компрессии и оценка состояния ЦПГ и ГБЦ, обычно на этом этапе достаточно отремонтировать ГБЦ и старт в мороз восстановится, но если совсем не везет - тогда придется и ЦПГ тряхнуть.
Установка допотопителя - не панацея ибо год, другой и даже при его наличии - придется проводить операции указанные выше. Ибо годы все равно берут свое.
Если просто зимой плохо-че там диагностировать? Свечки,батарейка все готово. Вас человек спросил банальную вещь,а развели тут :на холодную на теплую на горячую полный бак,четверть треть давление ртутного столба,магнитная буря.
А вас он просил посты комментировать? Или за неимением личного опыта ремонта - решено устроить пустой треп ни о чем.
Для легковой стакан бензина литров на 15-20 соляры в бак пока соляра теплая. Двигатель глушить через минуту, когда по фильтрам разбежится. Когда утром заведешь - бак оставь приоткрытым, бенз от теплой обратки быстро испарится. Да варварство. Но любой эфир из "холодного пуска" дает такой же результат.
Ну и "Холодный запуск" в аэрозольном баллоне. От 300 до 800 рублей за баллон на всех заправках и отделах автопринадлежностей и автохимии.
Ничего не будет,люди уже десятилетиями ездят,на отработанном масле,на дизельных движках,и у нас и в Европе,на 15 литров отработки,лучше от бензиновой легковой,добавляете 80 или 92 литра 3- 4 ,размешиваете,и прогоняет под давлением через 2 фильтра,обычных,типа гейзера,на 1 мкм,фильтра по 100 руб,и все заливаете и ездите,смотрите на Ютуб,парни катаются,заправляют свои бнв,и проблем нет,ни с форсунками,ни с чем,
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Компрессию смотреть надо в последнюю очередь. Там надо быть совсем деревянным, чтобы не понять за компрессию Или у тебя прогорели поршня и троит нунахер. Или кольца западают, но тогда ощутимые провалы под нагрузкой на определенных оборотах сначала возникают + масло сразу запах дает космический Пробитая прокладка головы - ее трудно не заметить будет. Как у танка ТДА - 1 в 1 Или развалившийся вал турбины: масло гонит в выхлоп или поршни, такая дымовуха сзади стоит, как при развале дизеля
Ну не скажи. У меня беда с компрессией точно есть - кольца. Сапунит нипадецки, даже щуп пришлось изолентой обмотать, а то может давлением из картера его выплюнуть и вслед за ним почти все масло улетает. Однако при работе запаха масла из выхлопа нет. Катализатор и глушитель отсутствуют.
Свечи накала и блог накала проверяй. Возможно еще плюсовой провод к блоку проверить нужно. В диагностике по идее будет видно.
Если свечи соединены шиной, то проверяется просто. Со скинутой шиной - лампочкой на плюс поочередно - это свечи. В собранном виде лампочку от шины на массу - при включении зажигания смотрим на лампочку - это блок управления и реле. Если свечи на полное напряжение - то можно напрямую кидать провод с плюса на шину свечей и так заводить. Главное не забыть после запуска провод убрать.
это может быть чья-то зарплата. а вообще Пассат заебал (Я не ТС) каждые 3 месяца от полтиника до сотки отдай за ремонт. а и ещё ржавый весь при этом. пздц конечно немцы свинью подсунули.у соседа мицу 15 летний - вообще ничего не делает
Если 15 лет ничего не делает, то лет через 5-7 если так будет продолжаться - можно будет просто веничком в совочек смести...
Дешевле будет поставить хороший аккумулятор. У меня на L200 стоят два аккумулятора по 80А.
И спалить стартер)))
Стартер спалить - это если пытаться крутить, когда двиг клина дал. Ну или с особым фанатизмом крутить несхватывающий движок. А так там в стартере щетки проверить бы не мешало для начала.
1) Выкрути свечи накала и по ним увидишь какая работает, какая нет. На крайняк кусок провода и через аккум проверить чтобы точно убедиться что свечи работают. Нерабочие заменить. 2) Аккум заряди и попробуй завезти. Если всё заводится, то дело в аккуме. Бывает так что часто ездишь на короткие расстояния, аккум тупа не успевает зарядится. Или же если поездки разные, то есть и длинные и короткие, а всё равно не заводится, значит или зарядка не идёт, или аккуму пора на покой. 3) Если два предыдущих пункта не работают, добро пожаловать на СТО, как минимум проверить компрессию в горшках.
1) Выкрути свечи накала и по ним увидишь какая работает, какая нет. На крайняк кусок провода и через аккум проверить чтобы точно убедиться что свечи работают. Нерабочие заменить. 2) Аккум заряди и попробуй завезти. Если всё заводится, то дело в аккуме. Бывает так что часто ездишь на короткие расстояния, аккум тупа не успевает зарядится. Или же если поездки разные, то есть и длинные и короткие, а всё равно не заводится, значит или зарядка не идёт, или аккуму пора на покой. 3) Если два предыдущих пункта не работают, добро пожаловать на СТО, как минимум проверить компрессию в горшках.
Если ездить в режиме скорой помощи, то батарея быстро умрет, на тойотах их 2,но хз
Размещено через приложение ЯПлакалъ
У меня знакомый авиационный керосин подливал и заводилась. Пропорции не знаю.
Один литр на бак.То есть на 30-50 литров.Говорят,движок сразу запускается,авиатехники регулярно подрабатывают продажей пяти,или больше литров керосина за раз. Старый метод.
Дизель, тем более твоих годов - до боли простая штука. 1 Свечи накала 2 Чистота фильтра топливного (ТНВД штука капризная, если ты туда тепловозное топливо лил...) 3 Мощность и заряд аккумулятора 4 И напоследок компрессия. Если все вышеперечисленное в норме, будет легко заводиться. Все мои авто в последние 20 лет дизельные, а первые два были вообще старые дизельки. Знаю о чем говорю. У тебя ТНВД обычный или уже комонрейл?
если плохо заводится после долгой стоянки - то может уходить давление, например, через неплотную резинку на топливном фильтре
А можно вот этот момент поподробнее?
Проблема с запуском как раз после долгой стоянки (ночь, например). Дизель Ниссан, 2.5 литра, 14 лет от роду. Заводится моментально, но секунд через несколько глохнет. Повторно приходится крутить секунд 15 пока мотор запуститься. И запускается крайне неохотно. Это утром. В течение дня пока ездишь - всё прекрасно даже если несколько часов простоит. Мороз/не мороз - не влияет. Лучше ситуация (может завестись с 1го раза и не заглохнуть) когда бак полный. С диагностикой и мастерами по дизелям в нашем городке печаль печальная -обратиться не к кому.
классические симптомы лишнего воздуха в системе Рекомендуют временно заменить топливные трубки от фильтра к мотору и обратку от мотора на прозрачные. Один заводит, другой - смотрит. Если много пузырьков воздуха, то нужно решать эту проблему. В зависимости от конструкции фильтра проблема может быть в: подсосе воздуха по шлангам и быстросъемам (у них колечки уплотнительные начинают сифонить), хомутам - неплотно или наоборот пережали шланг; подсос через неплотности лягушки насоса и/или подогрев; корпус фильтра. вообще проверять нужно по-порядку элеткрическую часть и топливную: сопротивление свечей реле свечей провода массы на акб, кузов, с двигателя, с коробки на контакт и целостность провода плюсовые - аналогично топливную от бака до мотора и обратку на подсос воздуха форсунки как заключительный этап. Еще возможно, что у вас пустой фильтр после длительной стоянки - соляра в бак самотеком уходит... Если менять шланги, то либо хорошие мбс типа gates (дорого), либо гостовские мбс из полиамида, и резину и полиамид лучше сажать на новые быстросъемы, если конструкция штуцеров соответствует - под каждый вид шланга свой рисунок штуцера (под хомут - елочка, на быстросъеме под резиновый шланг одна форма, под пластик/полиамид - другая).
Зы. на паджеро 2 была проблема - крестовина кардана пошла по бороде без симптомов, кардан, вращаясь свободно, задел топливопроводную трубку. Был микроподсос воздуха. Заводилось нормально, но при наборе скорости больше 40 км/ч двигатель хапал лишний воздух, чихал, троил, терял обороты и глох.
Ззы. воздух в соляре всегда будет, но когда его больше определенного предела, начинаются проблемы. у мну сейчас снова дизель - ссангйонг, у них родной фильтр в сборе от делфи конструктивно воздух хапает в нескольких местах - прилегание картриджа фильтра к корпусу, фишка подогрева, помпа подкачки, быстросъемы. Коллективный опыт рекомендует менять на фильтры в сборе для хендэ/киа с близкородственными по объему и конструктиву моторами и одинаковой коммонрейлой, либо на сборки сепаратор + фильтр с гарантированной фильтрацией. Получается конструктивно абсолютно другой фильтр, но одинаковые требования по фильтрации, скорости и величине потока. Загуглите подсос воздуха d20dt и d20dtf или замена топливного фильтра kyron actyon ну и выше правильно написали! Насколько жив АКБ и насколько живой фильтр тоже проверить надо
Это сообщение отредактировал bsnmag - 20 фев 2025 в 04:17
Да в соляре всё дело. В - 30, превращается в парафин. Ну нет на заправках честного зимнего топлива. При этом и вэбаста не поможет, так как и она на этой же солярке работает. При сильных морозах ставь машину в гараж. Это единственно правильное решение.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
А свечи элементарно проверяются лампочкой с двумя проводами за 5 минут. Без одной свечи все равно заведется, но поначалу троить будет. Но по два раза не грею обычно. Да и -20 в наших краях это уже большая редкость.
Не стоит так категорично. Из личного опыта. Дизель тот же. Нерабочая свеча на четвёртом цилиндре. Прозвонилась мультиметром. Проблемы с запуском при небольшом минусе. После замены запуск с полтычка. Через время проблема повторилась и опять из-за свечи на том же цилиндре. Так же мультиметр показал обрыв. И опять замена свечи решила проблему.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
yaplakal.com