В свою бытность, в минус 20 и ниже, я на работу приходила с аккумулятором в руках (коллеги ржали до тех пор, пока сами не смогли завестись после работы), где оставляла аккум либо в коридоре, либо у технички в подсобке. Весело, конечно, но мне так тогда было проще. А сейчас сигналка у меня жрет много, что с ней делать - ума не приложу.
скорее всего неправильно подключено реле блокировки, так часто делают дилетанты... ехать к нормальному электрику и разбираться с неправильным подключением сигналки
После этого выводим провода со скрученными концами за пределы капота. Снимаем минусовой зажим провода с минусовой клеммы АКБ, отведя его в сторону, чтобы он не касался клеммы батареи – электросистема останется под напряжением – вы же не забыли про нашу скрутку на другом конце? Затем закрываем капот – полностью, до четкого щелчка, и ставим машину брелоком на охрану.
Теперь можете отдохнуть или даже заняться какими-нибудь полезными делами в течение примерно получаса – нам нужно время, чтобы гарантированно дать «заснуть» всем «умным» модулям систем авто.
Нахуа так сложно? Скидываем клемму с акб, одеваем на место клеммы пластиковый хомут, включаем мультиметр на измерение тока до десяти или двадцати ампер, всовываем между хомутом и контактом акб щуп мультиметра, второй щуп подсоединяем к снятой клемме , защелкиваем замок капота отверткой либо снимаем разъем концевика капота, ставим на штатную охрану, ждем час. узнаем показания токопотребления.
Формула расчета времени стоянки с последующим удачным запуском двигателя. емкость А(АКБ) - 60% = Е ; У (показание Мультиметра Ток утечки ) * 24 часа= Т ;
(А- 60%) / ( У* 24) = Время стоянки в сутках
Пример: (АКБ 60Ач - 60%= 36 Ач) / (Ток утечки 0.05 Ач*24=1.2А в сутки) = 30 суток стоянки с выключенным двигателем
Это сообщение отредактировал allbanec702 - 27 окт 2015 в 13:29
Вся тема ТС о том как проверить есть ли утечка по питанию в машине. Другими словами: "не потребляет ли лишний ток машина в момент "сна", т.е. когда она стоит на стоянке под сигнализацией. и то, настолько все сложно написано.....
Самый простой способ проверить АКБ - нагрузочная вилка. На любом базаре у продавцов АКБ. Имитирует мгновенную нагрузку, а-ля запуск двигателя автомобиля. И она все показывает, живой акум или нет. И если он не живой - искать причину. Проверить на утечки, как написал ТС. Проверить плотность электролита, если акб обслуживаемый, как писали выше. Проверить идет ли зарядка с генератора, какая она идет, не превышает ли значения. и т.д.
раз в три года меняю аккум на новый! в этом году планирую купить гелевый тот хоть и дорогой но неубиваемый!
да ты просто золотой человек для продавашек аккумов гелевый-тоже можно убить,не надейся,а лучше подучи матчасть,и для чего на машину ставят гелевый аккум,законы физики никто не отменял
Раньше проверяли так: Включаем радио в машине, оставляем работать его, при закрытой машине, на 4-5 часов. Приходим, если заводится, все ок, если нет, меняем аккум!
Проверил на своей - 0,08А. Снял музон, бортовой комп - 0,04А. Видимо жрет сигналка. Аккаму год. За 5 дней садится до того, что не может завести авто. Тип аккам мертвый? Если поставить его без нагрузки, то сколько должен выдавать вольт нормальный аккам через 5 дней?
Сначала его зарядить полностью зарядным устройством надо. Потом проверить напряжение (ибо если одна банка убита, можно его заряжать до умопомрачения, а напряжение все равно будет 10,5В). И если он полностью заряженный с напряжением 12,6В через 5 дней при таком токе сядет, то видимо менять. Ну как тут уже говорили, плотность электролита тоже следует проверить, но это уже для продвинутых юзеров - ареометр иметь надо))))
никогда не давал прикуривать и давать не буду. мозги машины гораздо дороже, чем дебильная лень тех долбоебов, что заранее не задумались о состоянии своих АКБ. можете минусить - мне абсолютно насрать на ваше мнение
Если поставить его без нагрузки, то сколько должен выдавать вольт нормальный аккам через 5 дней?
Предварительно заряженный через сутки весьма приблизительно -больше 12,7v- новый -меньше 12,2v- может уже не крутить стартер Может быть, что покажет 12,5v, но стартер не крутит. Это потеря рабочей площади пластин. Ток покоя машинки больше 0.12а- разрядит 65а.ч. за 3-4 дня до невозможности запуска авто.
Это сообщение отредактировал ffolorf - 27 окт 2015 в 15:00
Никто не уделил внимание такому факту: если аккум сверху "мокрый", то с этой "лужи" можно зажечь светодиод, не прислоняя его непосредственно к клеммам. То есть ток саморазряда многократно увеличивается. Чтобы не возникало таких проблем, можно помыть акб раствором пищевой соды (примерно столовая ложка на стакан воды) и щеткой. PS. Потребление нормальной, не за 5000 руб. сигнализации (не той, которую дядюшка Цзи Ин на коленках собирает с паяльником) в режиме охраны не превышает 30 миллиампер/час -- это норма. Ну и, конечно, не Кулибиным установленной, но это отдельная тема.
Херня какая-то, аккумулятор тут причем, если авто в режиме сна жрет? Для проверки аккумулятора совсем другие приборы и методы, а с таким подходом - новый поставиш, а с утра не заведешься
Чет расстроили меня комментаторы на ЯПе, сдать на диагностику, заехать в сервис, поменять... Вот оно поколение изнеженных мальчиков потребителей... Статья норм, но не о том как зарядить АКБ, а как найти утечку, но если честно, оно надо? Живой и обслуженный аккумулятором, залог успешного запуска морозным утром! Первое! Если мороз ожидается реально суровый, более 35, то лучше не рисковать, даже самый хороший АКБ, может подвести и замерзнуть, лучше занести на ночь, в теплое помещение. Ну а второе, перед зимой, нужно просто, провести обслуживание, если у вас простой АКБ... Берем такую штуку, под названием ареометр, откручиваем пробки, светим фонариком, если в какой то банке уровень электролита ниже, доливаем дистиллированную воду, после проверки уровня электролита, набираем электролит в ареометр, смотрим плотность, при комнатной температуре должно быть 1,27 (при изменении температуры показания изменяются, поищите в интернете на сколько), после проверки. Акб нужо зарядить, зарядное нужно чтоб напряжение выдавало не менее 15v, ставим на зарядку, приеррно на сутки, силу тока выставляем 10% от ёмкости АКБ, к примеру для стандартного легкового 60Ач, ставим 6 А, конечно хорошо иметь автоматическое зарядое устройство, чтоб не испортить акум, которое автоматики убавит Амперы... ну или следите за АКБ, чтоб сильно не кипел... Ну и после зарядки, еще раз можно проверить плотность, закручиваем и устанавливаем...
Это сообщение отредактировал Yaik56 - 27 окт 2015 в 14:58
вот нихуя полезного-если колодки у меня новые-тоже перед зимой менять? данунахуй... картонка для радиатора-тоже бред,нахуй она не нужна при исправном термостате,охлаждайка и масло меняются при достижении определенного пробега,как и тормозная жидкость,и да-чо перед каждой зимой надо антикор делать? эташебануться надо...
Купить зарядное (если хватает денег, то пуско-зарядное) и регулярно обслуживать АКБ:
у меня такая же, брал 5 лет назад, срочно понадобилась, работает до сих пор у пацанов в сервисе, все агонь, цена была где-то 1000, окупила себя полностью, единственное выше 70мамп долго кипятит очень, но она и расчитана на 60-65 макс
А вообще до -37 спокойно заводилось при нормальном АКБ, никогда не таскал его домой...
Уважаемый, а ты в курсе, что этот самый "поплавок" показывает ( и то весьма примерно) плотность только ОДНОЙ КОНКРЕТНОЙ банкие АКБ? А что делать, если глазок зеленый, а соседняя банка осыпалась и закорочена??
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Не реклама
yaplakal.com
woww27 окт 2015 в 11:07