ТС, столешница не крепится жестко к основанию, это категорически неправильно. Она крепится на сухари, наиболее простой способ для минимума инструментов вариант. Сухарь крепится к столешнице жестко и при изменении влаго-температурных условий относительно свободно перемещается внутри паза на царге вместе со столешницей, это предотвратит разрыв столешницы при жестком креплении и не окажет влияния на геометрию основания. А основание надо обязательно делать жесткое, царги связывать с ножками жестко либо на шип-паз, но для этого у тебя сейчас нет инструмента, либо на вот такую металлическую скобу-стяжку. А вообще будешь делать что-то еще, приобрети простенький фрезер.
Вот оно! Наконец-то! Нельзя жестко приклеивать столешницу! Все давно придумано, зачем изобретать велосипед стол. Мало того что есть возможность того, что стол поведет, его просто элементарно невозможно разобрать (я так понял что балясины сидят и на клею в том числе). А необходимость его разобрать рано или поздно настанет - не сомневайтесь. Проще всего посмотреть как подобные вещи делались старыми мастерами. Поверьте их хорошо этому учили.
Вообще, в инете не нашел ни одной фотографии порванной столешницы. Теоретически это возможно (но это как и чем ее нужно к царгам крепить для такой жесткости?), но на практике это сложно представить, если своими глазами никогда порванных столешниц не видел. Наверное потому, что, как правило, нас окружают одни прессованные столешницы.
Коробление древесины происходит при усушке от состояния свежеспиленного дерева (влажности 30-100%, у сосны ядро 30-40, заболонь 100-120, средняя 88) до состояния воздушно-сухой древесины (15-20%), которая рекомендована ГОСТом для строительства.
15-20% - это максимальная равновесная влажность дерева при самых влажных климатических условиях (зимой на улице), за исключением прямого контакта с водой.
8-13% - это состояние комнатно-сухой древесины по ГОСТ, равновесной влажности в отапливаемом помещении.
При падении влажности с 88 до 20% происходит коробление, связанное с максимальным изменением геометрии пиломатериала.
Чтобы покоробило готовые мебельные щиты с влажностью 10+-2%, нужно постараться увлажнить их намного выше 20%.
Но даже в парилке при 100С и влажности 95% равновесная влажность древесины будет около 20%.
Поэтому, можно считать, что высохшее дерево уже не покоробит. Это и практика показывает. Высохшая прямая доска уже не станет вертолетом или луком (при условии, если она не смачивается обильно водой).
А вот поперек волокон ширина необработанного материала гулять может, должна и будет.
0,3% изменения ширины в тангенциальном направлении при разнице влажности дерева в помещении летом-зимой в 6%: 0,3%*6%*100мм/100 =1,8мм, то есть
+-0,9 мм на 100мм ширины пиломатериала, для столешницы в 600мм это +-5,4мм
То есть, по расчетам, крайние точки столешницы в 600мм шириной будут расходиться-сходиться в отапливаемом помещении зимой-летом на +-5,4мм.
Зимой ширина столешницы будет 605,4мм, летом 594,6мм.
Если саморез-евровинт закрепляет эту столешницу к царге на расстоянии 200мм от оси (от царги до края столешницы 100мм), то посадка винта "ходит" относительно шляпки на величину 0,9*200/100= 1,8 мм, +-0,9мм.
Может ли вырвать крепление при хождении по 1мм в стороны? Нет.
Поэтому в данном случае такое крепление оправдано.
А вместо клея лучше использовать обычный силиконовый герметик. Допускает подвижки и держит на ура. Но расклеить по необходимости вполне реально. И легко очистить.
Это сообщение отредактировал Румата - 5 янв 2015 в 11:05
Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень. вам неистово. Наткнулся на тытрубе на канал интересный, может и вам, как знатному рукожопу интересно будет.
Это сообщение отредактировал VasiliyZadov - 5 янв 2015 в 11:31
Лет 10 назад,при сборке полотна столешни,я использовал способ перехлёста.Для того чтобы избежать скручивания полотна из-за усушки.Не всегда хорошая древесина попадалась. То есть сборка полотна вдоль.На собранное склейка полотна поперёк и снова полотно вдоль.То есть 3 слоя. Толщина полотна получилась 60 миллиметров. Балясины для ножек были из 120-го бруска. И на покрытие готовил смесь из пчелиного воска и льняного масла в соотношении 1 к 10(воск/масло). Клиент был доволен. Стол вижу раз в две недели.Живее всех живых. Так что у ТСа не самый дурной вариант. Делал как умел и маме на радость. Молодца. И рекомендуемое расстояние столешни от пола не менее 78 см и не более 90. Хотя и попадаются иные стандарты.
Добавлено в 12:35 Кстати. Для придания брутального вида столам,особливо уличным,в восковомасляную смесь добавляют иногда чайную ложку печной сажи из расчёта ложка на 3литра смеси. Это такое покрытие на брашированую поверхность с последующим затиранием щёткой из натуральной щетины.Излишки снимаются тряпкой. Это если кому надо.)
Принципы сборки корпусной мебели, применённые в работе с натуральной древесиной, играют со сборщиком злую шутку. Анизотропность древесины никто не отменял.Не в обиду, ТС, но ты испортил кучу материала.
АНИЗОТРОПНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ - ну это же просто пиздец.Чувак маме стол решил сделать, на ЯПе рассказали как жить
молодец конечно. кто подскажет где щит мебельный взять или цельный или с более широкими досками. тоже стол зарукожопить хочу, но чот не встречается бука, дуба... одна сосна. спб если что.
Щит мебельный должен быть изготовлен идеально, иначе ему придет капец (коробление, тресканье и тд) через какое то время. Идеальный щит найти очень трудно. Есть альтернативный способ - берешь фанеру 10 мм, клеишь ее вдвое, сверху застилаешь (на клей) дубовым паркетом хорошего качества. Задаешь форму столешницы, делаешь обкладку торцов подходящей толщины дубовой рейкой.
Столешницу лучше изготавливать из шлифованной фанеры 18мм. А потом сверху фанеровать шпоном. Края облаживаются рейками из массива и фрезеруются. Вот такой раздвижной стол я себе сворганил. Фанера, массив дуба, шпон. Всё сам. В тумбах у меня склад бухла. Внутренние вставки на защёлках.
Это сообщение отредактировал Кирдыкович - 5 янв 2015 в 16:30
Замечательный стол. НО. Простите меня товарищи, но я не понимаю такого рукожопства. Взять мебельный щит, подпилить два угла лобзом и прикрутить к нему балясины... И это достойно восхищений на ЯПе? Блеать, что же я тупил все эти годы, когда запиливал всякую утварь из древесины и при этом думал, что: "неет, изготовление этой поделки не стоит внимания других людей". Но оказывается, что 100% моих дел могли бы оказаться на главной.
Скоро народ начнет создавать темы о том, как они заточили простой карандаш.
"Кирдыкович" Я думал ты гонишь , присмотрелся - шедеврально! Вот это настоящй стол, а в теме так - столик!
Да я всё сам делаю. И в квартире вся мебель кроме диванов самодельная. Занимаюсь этой хренью с 1997г. Двери у меня тож самодельные, в стену влазят. Перегородки сносил все. А вообще основная направленность это корпуса для часов. Напольные, настенные. Тоже тока из массива.
Кирдыкович, расскажите как в условиях далеких от заводских работать со шпоном? Меня интересует шпон 3 мм, дуб, на фанеру березовую. Хочется столешницу большую сделать. Нужен вакуум, термообработка или с такой толщиной материала проще работается? Очень жду ответа, хотя бы в паре слов.
mrzxz Вопрос. Зачем нужен шпон в 3мм? Его трудно клеить. Я в основном пользуюсь 1.6 и 2.0мм. Клею по старинке утюгом. Старым советским люминевым. Клей использую Titebond или Tytan. Конечно легче клеить на плиту ДСП, но я вообще с этой макухой не работаю и предпочитаю фанеру 18 мм шлифованную. Шпон перегревать нежелательно. Надо смачивать, протирать тряпкой с водой. Раскатывать, разглаживать. Текстурный шпон клеится хуже. Вообще процесс заёбистый, приспособится можно тока методом проб и ошибок, но результат того стоит.
Это сообщение отредактировал Кирдыкович - 5 янв 2015 в 18:14
Кирдыкович Я когда-то в интернетах видел такую реализованную панель -- со всех сторон шпон 3 мм, внутри березовая 34 мм. Мне показалось монументально и долговечнее, чем тоненький. Или логика "толще -- надежнее" не работает тут?
А почему с 2 мм проще работать, чем с 3 мм? Большие отличия?
mrzxz Клеить проще. 3 мм плохо раскатывается. Толщина шпона особо роли не играет. Ведь сверху то будет грунт, лак. Несколько слоёв. И ещё надо клеить правильной стороной к верху. Потому как у неправильной стороны будут загибатсья края вверх, потом на стыках может проявится. Опредиляется сторона так- надо под углом смотреть поперёк волокон на свет, чтоб были видны поры. Там где поры образуют углубления должно идти под клей. Заодно доп сцепление получается. Клей в поры заходит. А если наоборот, то хуже будет клеиться по всем параметрам.
Кирдыкович Благодарю за вводную информацию! Последний вопрос -- такую панель можно обработать специальным маслом и воском? Если не найдется помещения для лакировки. Про необходимость обновлять периодически знаю, интересно ощущения от пользования такой поверхностью.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
- ну это же просто пиздец.Чувак маме стол решил сделать, на ЯПе рассказали как жить
yaplakal.com