... с погружным насосом и вторую -переливную на 5 м3 в которую раз в3-4 месяца перегоняю содержимое большой ямы...
Обратите внимание на на такую штуку как аэролифт - меньше расходы по энергии и самое главное, все что может сломаться не контактирует с сточными водами!!
2 amowalker: Практически можно реализовать и такое, причем при отсутствии перегрузок очистка будет очень эффективной. Ну весьма годный как удобрение ил.
Это сообщение отредактировал chakachaka - 9 апр 2013 в 23:51
Спасибо автору. Очень мотивирует на то что бы послать к чертям свои четыре стены, и купить участок под застройку, давно уже призадумываюсь ( может из-за старости к земле тянет))))) Однозначно молодцы, руки из правильного места.
Считаю, что человек должен жить в деревянном доме У меня дом, из калиброванного бревна. Более благодарного и красивого материала для строительства и отделки, я не встречал. Субьетивно, конечно же.
А как ухаживать надо за деревянным домом? Меня еще сильно смущает хорошее горение дерева... Как бы прикидываю дом построить, вот выбираю из чего... Хотя пока лидируют керамзитобетоновые блоки.
Ну как бы после пожара и каменный дом полностью сносить и заново строить надо. А затраты на снос после пожара у деревянного и каменного дома сопоставить не желаете?
цена вопроса 13 тыс. руб. берется и покупается невъебенный аккумулятор чем больше А/ч там лучше. берется помощнее инвертор желательно на 3 кВт запитывается через релюху и весь ИБП!!!! неебацца мощьный!!!! и хватит тебе его на сердцебиение твоей котельной на сутки!!! все аварийные роаботы можно за это время провести!!!))))) вот такой я бля умач!!!!)) все предусмотрел. не думаю, что такую штуковину будет сложно собрать. у меня в машине от инвертора саб активный стоит. от 220 питается. ебошит, как положено.
пробывал такой вариант не катит в таком состоянии насос и котёл сразу начинают жужжать инвертор даёт ступенчатое напряжение а котлу нужна синусоида получается нужен ещё и стабилизатор что ещё больше перегружает конструкцию(зарядник акум инвертор стаб + провода ) ИБП намного удобней и проще
Вашу картинку мне бы три года назад :( А пока есть следующее - 1-й колодец - глубина 4 м. К счастью полностью окружен глиной. Второй колодец (всего лишь в 3-х метрах от первого) - глубина 5 м. Первые 2 метра глина, а потом песок. Боюсь, что это не очень надежно в плане фильтрации, т.к. колодец с питьевй водой находится в 30-и метрах от септических. Его глубина 12 м. Уровень воды от земли - примерно 10, 5 м, но дебет офигенный. Т.е. все очень близко. Поэтому я маньячу и просто хочу максимально загерметизировать первый колодец септика и тупо его выкачивать раз в год :(.
Считаю, что человек должен жить в деревянном доме У меня дом, из калиброванного бревна. Более благодарного и красивого материала для строительства и отделки, я не встречал. Субьетивно, конечно же.
А как ухаживать надо за деревянным домом? Меня еще сильно смущает хорошее горение дерева... Как бы прикидываю дом построить, вот выбираю из чего... Хотя пока лидируют керамзитобетоновые блоки.
Ну как бы после пожара и каменный дом полностью сносить и заново строить надо. А затраты на снос после пожара у деревянного и каменного дома сопоставить не желаете?
весело! еще достроить не успели а уже думаем как сносить его дорого будет))))))))) неее мужики, это не правильный моральный подход к стройке.
Фундамент. Для ленточного фундамента глубина заложения выбирается не менее глубины промерзания грунта плюс 10-15 см. Для вашего региона глубина промерзания 140 см. Кроме того, на дно траншеи насыпается подушка из речного песка, являющаяся демпфером. Подушка хорошо вибрируется виброплитой, если здоровья много – деревянным пнем, проливается водой. Толщина слоя подушки не менее 20 см. Исходя из этого, глубина траншеи в самой высокой точке должна была быть минимум 160см.
Про то, что траншею нужно было уложить пленкой, уже вам писали.
Также я бы в обязательном порядке вывел фундамент минимум на 40 см выше уровня земли, так, чтобы снег не касался стен. Итого получаем высоту фундамента 200 см.
Фундамент армируется не в 5 прутков, а гораздо более тщательно. Примерно так должен был выглядеть:
Бетон М150 – не лучший вариант, брали бы М300 – не сильно дороже он, но гораздо более стойкий. Не читал, чтобы вы указывали о вибрировании бетона при укладке. Это стоило делать с помощью глубинного вибратора или хотя бы палкой-копалкой, чтобы вытеснить воздух.
После заливки бетон укрывается полиэтиленом. Через сутки увлажняется, и так на протяжении 28 дней. Особенно важно делать эти операции в первую неделю.
Это касаемо ленты. Вы же нагородили помесь удава с носорогом – так называемый корончатый фундамент. Но беда в том, что вы не найдете в литературе такие фундаменты. Фундамент бывает плита, ленточный или свайный. С ленточным все ясно, а свайный опирается на колонны, имеющие расширение внизу (для увеличения площади и сопротивления выдергиванию свай), колонны объединены в единое целое ростверком, который в обязательном порядке имеет воздушный зазор над землей. Сваи стоят неподвижно, ростверк тоже, а грунт гуляет вокруг столбов +- несколько сантиметров. Если бы зазора не было, при замораживании влажного грунта последний увеличился бы в объеме и стал воздействовать на перемычки столбов, выдирая их из грунта, тем самым появилась бы угроза излома ростверка или обрыва свай. У вас «ростверк» находится выше глубины промерзания, следовательно, подвержен морозным пучениям со стороны грунта. На столбы ВЕРОЯТНА нагрузка по направлению вверх! И никому неизвестно, будут ли эти воздействия равномерными, синхронными и достаточно малыми, неизвестно, вернется ли фундамент на свое место или нет. Как вариант, можно попробовать сделать ваш фундамент столбчато-ростверковым, но это определенные риски и колоссальные трудозатраты, хотя по деньгам недорого.
Стены. Про армирование стен вы не знали, забыли или решили сэкономить на спичках? Требуется укладывать кладочную сетку после первого ряда, далее каждые три ряда минимум! У себя, когда строил гараж из керамзитных блоков, первые 4 ряда армировал каждый ряд, последующие – через один. После каждого этажа обязателен армопояс. Это не просто прихоть, а весьма полезный конструктивный элемент. Если у вас где-то фундамент чуть просядет, армопояс не позволит стенам разойтись. Армопояс работает на растяжение. Армопояс между этажами хотябы сантиметров 13 сделали бы с тремя прутками арматура 12-14 мм, соединенных перемычками. По верхнему этажу – более высокий армопояс.
Перекрытия. Как-то хиловаты они. Либо прогнутся, либо играть будут. Если для себя делаете, то плиты. Кстати, хорошо всеже, что вы их не отлили.
Балкончик Орловский. Сооружение шедевральное. Нет слов. Единственный совет – взять перфоратор и разбить эту плиту, отлить по-нормальному, с двумя слоями арматуры. Ваша поделка треснет при первой возможности, вы полетите вниз вместе с этими кусками, коими может и прибить. Лучше не доводить до этого.
Коммуникации. Применили серые трубы для скрытых коммуникаций. Недопустимо. Только рыжие. Уклон трубы выбран неверно. Должен быть не 3мм на 1м, а 20-30 мм в зависимости от диаметра трубы. Для трубы 110мм уклон 20 мм на 1 метр.
Выгребная яма. Ваша фраза цитирую «делаем на совесть так чтобы никогда не вызывать ассенизаторов» просто нелепа. Если это выгребная яма, то она подразумевает периодический вызов машины. Если это септик, то он тоже подразумевает вызов ассинезаторов 1 раз в несколько лет как минимум. Надежды на то, что такой «септик» будет долго функционировать, вода будет уходить в почву – беспочвенны. Довольно скоро произойдет зиаливание дна дерьмом и вода будет подниматься вверх со скоростью кенгуру. Чтобы этого избежать, люди делают многокамерные септики с инфильтраторами. Да и те (инфильтраторы) служат лет по 10-15, а затем требуют замены. Но там стоки на порядок чище, чем у вас в первой камере.
Судя по вашему «дабы все кольца работали полностью, сточная труба должна входить вверх кольца, поэтому пришлось кольца посадить еще на 0.5 м. в землю», сточная труба у вас залегает на глубине от 0,5 до 0,7м. Это еще одна ошибка. Зимой труба обязательно перемерзнет и пользоваться канализацией до июня вы не сможете. Труба должна пролегать на глубине не менее глубины промерзания, то есть 1,5м. Неплохой идеей было бы ее утепление. Так что если хотите пользоваться тремя колодцами, нужно было закапывать 5 колец.
Трубы. Пластик имеет высокий коэффициент температурного линейного расширения (это учитывается даже при монтаже водостоков). Вы его зажали под стяжкой. При пропускании горячей воды трубы или полопаются, или вскроют стяжку.
Оконные проемы. Как уже описывалось, уголки тут лучше не применять. Отлили бы бетонные перемычки с пространственным каркасом. На одно окно на арматуру ушло бы около 1000 рублей и плюс бетон.
Вот малая часть того, о чем нельзя молчать. У вас хватило мужества провернуть такую работу, видно, что с инструментом работать умеете неплохо, но матчасть проработали из ряда вон плохо, отсюда и эти косяки. Не сочтите за занудство, но прежде, чем что-то делать, лучше почитать об этом или проконсультироваться у бывалых.
Это сообщение отредактировал Corporation - 10 апр 2013 в 00:10
цена вопроса 13 тыс. руб. берется и покупается невъебенный аккумулятор чем больше А/ч там лучше. берется помощнее инвертор желательно на 3 кВт запитывается через релюху и весь ИБП!!!! неебацца мощьный!!!! и хватит тебе его на сердцебиение твоей котельной на сутки!!! все аварийные роаботы можно за это время провести!!!))))) вот такой я бля умач!!!!)) все предусмотрел. не думаю, что такую штуковину будет сложно собрать. у меня в машине от инвертора саб активный стоит. от 220 питается. ебошит, как положено.
пробывал такой вариант не катит в таком состоянии насос и котёл сразу начинают жужжать инвертор даёт ступенчатое напряжение а котлу нужна синусоида получается нужен ещё и стабилизатор что ещё больше перегружает конструкцию(зарядник акум инвертор стаб + провода ) ИБП намного удобней и проще
возможно. мой брат нашел у кого-то такую технику. и на ней мы и остановились. пока теория. скорее всего ты прав.
ТС, без обид, но Вам стоит подумать, как минимизировать те потери, которые (очень вероятно) возникнут через пару лет из-за тех недочетов, на которые Вам указали. (слабый фундамент, нет армпоясов между 1-м/2-м этажами и перед крышей!!!, септик!!!). А за Ваши руки - Вам реальное уважение!
Фундамент. Для ленточного фундамента глубина заложения выбирается не менее глубины промерзания грунта плюс 10-15 см. Для вашего региона глубина промерзания 140 см. Кроме того, на дно траншеи насыпается подушка из речного песка, являющаяся демпфером. Подушка хорошо вибрируется виброплитой, если здоровья много – деревянным пнем, проливается водой. Толщина слоя подушки не менее 20 см. Исходя из этого, глубина траншеи в самой высокой точке должна была быть минимум 160см.
Про то, что траншею нужно было уложить пленкой, уже вам писали.
Также я бы в обязательном порядке вывел фундамент минимум на 40 см выше уровня земли, так, чтобы снег не касался стен. Итого получаем высоту фундамента 200 см.
Фундамент армируется не в 5 прутков, а гораздо более тщательно. Примерно так должен был выглядеть:
Бетон М150 – не лучший вариант, брали бы М300 – не сильно дороже он, но гораздо более стойкий. Не читал, чтобы вы указывали о вибрировании бетона при укладке. Это стоило делать с помощью глубинного вибратора или хотя бы палкой-копалкой, чтобы вытеснить воздух.
После заливки бетон укрывается полиэтиленом. Через сутки увлажняется, и так на протяжении 28 дней. Особенно важно делать эти операции в первую неделю.
Это касаемо ленты. Вы же нагородили помесь удава с носорогом – так называемый корончатый фундамент. Но беда в том, что вы не найдете в литературе такие фундаменты. Фундамент бывает плита, ленточный или свайный. С ленточным все ясно, а свайный опирается на колонны, имеющие расширение внизу (для увеличения площади и сопротивления выдергиванию свай), колонны объединены в единое целое ростверком, который в обязательном порядке имеет воздушный зазор над землей. Сваи стоят неподвижно, ростверк тоже, а грунт гуляет вокруг столбов +- несколько сантиметров. Если бы зазора не было, при замораживании влажного грунта последний увеличился бы в объеме и стал воздействовать на перемычки столбов, выдирая их из грунта, тем самым появилась бы угроза излома ростверка или обрыва свай. У вас «ростверк» находится выше глубины промерзания, следовательно, подвержен морозным пучениям со стороны грунта. На столбы ВЕРОЯТНА нагрузка по направлению вверх! И никому неизвестно, будут ли эти воздействия равномерными, синхронными и достаточно малыми, неизвестно, вернется ли фундамент на свое место или нет. Как вариант, можно попробовать сделать ваш фундамент столбчато-ростверковым, но это определенные риски и колоссальные трудозатраты, хотя по деньгам недорого.
Стены. Про армирование стен вы не знали, забыли или решили сэкономить на спичках? Требуется укладывать кладочную сетку после первого ряда, далее каждые три ряда минимум! У себя, когда строил гараж из керамзитных блоков, первые 4 ряда армировал каждый ряд, последующие – через один. После каждого этажа обязателен армопояс. Это не просто прихоть, а весьма полезный конструктивный элемент. Если у вас где-то фундамент чуть просядет, армопояс не позволит стенам разойтись. Армопояс работает на растяжение. Армопояс между этажами хотябы сантиметров 13 сделали бы с тремя прутками арматура 12-14 мм, соединенных перемычками. По верхнему этажу – более высокий армопояс.
Перекрытия. Как-то хиловаты они. Либо прогнутся, либо играть будут. Если для себя делаете, то плиты. Кстати, хорошо всеже, что вы их не отлили.
Балкончик Орловский. Сооружение шедевральное. Нет слов. Единственный совет – взять перфоратор и разбить эту плиту, отлить по-нормальному, с двумя слоями арматуры. Ваша поделка треснет при первой возможности, вы полетите вниз вместе с этими кусками, коими может и прибить. Лучше не доводить до этого.
Коммуникации. Применили серые трубы для скрытых коммуникаций. Недопустимо. Только рыжие. Уклон трубы выбран неверно. Должен быть не 3мм на 1м, а 20-30 мм в зависимости от диаметра трубы. Для трубы 110мм уклон 20 мм на 1 метр.
Выгребная яма. Ваша фраза цитирую «делаем на совесть так чтобы никогда не вызывать ассенизаторов» просто нелепа. Если это выгребная яма, то она подразумевает периодический вызов машины. Если это септик, то он тоже подразумевает вызов ассинезаторов 1 раз в несколько лет как минимум. Надежды на то, что такой «септик» будет долго функционировать, вода будет уходить в почву – беспочвенны. Довольно скоро произойдет зиаливание дна дерьмом и вода будет подниматься вверх со скоростью кенгуру. Чтобы этого избежать, люди делают многокамерные септики с инфильтраторами. Да и те (инфильтраторы) служат лет по 10-15, а затем требуют замены. Но там стоки на порядок чище, чем у вас в первой камере.
Судя по вашему «дабы все кольца работали полностью, сточная труба должна входить вверх кольца, поэтому пришлось кольца посадить еще на 0.5 м. в землю», сточная труба у вас залегает на глубине от 0,5 до 0,7м. Это еще одна ошибка. Зимой труба обязательно перемерзнет и пользоваться канализацией до июня вы не сможете. Труба должна пролегать на глубине не менее глубины промерзания, то есть 1,5м. Неплохой идеей было бы ее утепление. Так что если хотите пользоваться тремя колодцами, нужно было закапывать 5 колец.
Трубы. Пластик имеет высокий коэффициент температурного линейного расширения (это учитывается даже при монтаже водостоков). Вы его зажали под стяжкой. При пропускании горячей воды трубы или полопаются, или вскроют стяжку.
Оконные проемы. Как уже описывалось, уголки тут лучше не применять. Отлили бы бетонные перемычки с пространственным каркасом. На одно окно на арматуру ушло бы около 1000 рублей и плюс бетон.
Вот малая часть того, о чем нельзя молчать. У вас хватило мужества провернуть такую работу, видно, что с инструментом работать умеете неплохо, но матчасть проработали из ряда вон плохо, отсюда и эти косяки. Не сочтите за занудство, но прежде, чем что-то делать, лучше почитать об этом или проконсультироваться у бывалых.
хех)))))) занятно, надо встречаться на объекте и более детально обговаривать нашу постройку. я за сегодняшний день написал более 260 сообщений. и на такое сообщение во втором часу ночи не готов ответить))))))
1. Вкопайте септик (полиэтиленовый) перед ямами (по ходу слива). Это будет этап анаеробной обработки. В него аэролифт для перекачки со стартом от поплавка.
2. А первый колодец сделайте аэраторами + опять же аэролифт и поплавок.
3. Далее отстойник из второго колодца и сливное поле - трубы рыжие продырявленные в обсыпке из песка\гравия\щебня. Из отстойника периодически черпаем суперудобрение.
4. Источник воздуха (компрессор) завязывается на систему клапанов (аэролифты на этапах и аэрация) и программируемый таймер (опять же с триггерным управлением от поплавков) временные циклы которого определяются исходя из местных условий (объемы емкостей) и нагрузки.
5.PROFIT!!!
ЗЫ Ассенизаторы гуляют в сторонке и нервно курят... ЗЗЫ ВАЖНО! Аэролифты должны "подбирать" со дна (на сливное поле выход простым переливом).
Это сообщение отредактировал chakachaka - 10 апр 2013 в 00:48
сточная труба у вас залегает на глубине от 0,5 до 0,7м. Это еще одна ошибка. Зимой труба обязательно перемерзнет и пользоваться канализацией до июня вы не сможете. Труба должна пролегать на глубине не менее глубины промерзания, то есть 1,5м.
ИМХО нуба, но тут Вы немного не правы. Если в доме будут жить круглогодично, т.е. будет постоянная эксплуатация и если угол прокладки трубы будет правильный, то она не замерзнет. Поясню - тупо не успеет, т.к. вся вода сольется в колодец. А вот срез трубы в колодце должен быть правильным :)
Это сообщение отредактировал amowalker - 10 апр 2013 в 00:33
ну все прочитать терпения не хватило, но возникли вопросы: а вылежал фундамент свои дни? бетон должен принять свою крепость. про силикат на цоколь уже было сказано и отвечено, но все же я придерживаюсь мнения, что силикат, даже обработанный на цоколь пускать ну не камильфо, но ТС видимо виднее. про стропила.. ну тоже - "диагональ" не кинута, довольно снижена устойчивость, хотя возможно все в будущем поправится. советую не временить с отмосткой. совет поздний конечно, как я понял отопление сделано на один контур, но эффективнее сделать на 2 (1- приход к батарее горячей воды, второй - отход на контур подогрева) дороже конечно, но эффективнее. а так да, молодцы конечно, хотя есть немного вопросов забыл добавить - а где подушка под фундамент?
Это сообщение отредактировал GNEV - 10 апр 2013 в 01:04
Белая зависть!Как у вас всё просто!Молодцы,ребята!Представляю,какой это труд,как много нужно предусмотреть,рассчитать ,какой большой опыт и тяжелый труд стоит за этим.МОЛОДЦЫ!!!!!
Не понял про бензол, поясни! Я как раз намерен строить дом с гаражом, пристроенным к дому и со входом в него в т.ч. из гаража, что бы по суху и теплу заходить, иначе зачем? Что там за бензол? Если хочешь машину прогревать в гараже, то на выхлопную трубу нужно надевать выводящую трубу!
Бензол тупо испаряется. Современные пластмассовые бензобаки ему не помеха.
За десять лет твой дом будут пропитан бензолом по самое нехочу.
Так что гараж должен быть с собственной стенкой, с вент. отверстиями и по возможности без двери в дом, на худой конец герметичная дверь...
По поводу канализации. Может кому интересно будет. У моего знакомого, сливная яма 300 литров.(!!!) При активной эксплуатации, она никогда не заполняется и что самое главное, ни разу за несколько лет не приходилось вызывать асонизатор. Весь секрет оказался прост: Возле ямы растёт дерево, тополь называется, так вот оно является естественным ассонизатором, как ни странно может показаться кому то. И что самое интересное, даже зимой, когда казалось бы дерево спит. Ну в общем как то так, может даже кому поможет такая инфа, а может у кого есть подобные примеры ?
Мужики возьмите на стройку третьим на какой-нибдуь летний месяц. А то меня дефки не любят, задрот говорят, я все с компами вожусь, а тут смогу хвастаться, что кирпичи таскал, подзатыльников получал за неровную кладку, впитал часть знаний от опытных строителей, накачаюсь, и помогу папе дом закончить, который строится уже лет 10. Зато баню мы построили хорошую, деревянную. А в парилке в печке вместо камней, фарфоровые(керамические) фиговины со старых деревянных столбов, по которым провода тянулись. (я забыл как все правильно называется )
Вы меня строительству обучите, а я вас IT технологиям и научу готовить и заодно проведу отпуск как обычно не в Москве.
Цитата
укладываем мин. вату на потолок. применяйте средства защиты. иначе потом чесаться будете
Мы кстати вместо стекловаты, на потолок, использовали керамзит, когда дом строили.
p.s. Я даже водку умею пить если че. Это сообщение отредактировал Дисбаланс - 10 апр 2013 в 02:01
ТСу респект, вот только - в каком месте Медовки дом расположен? можно на карте того же яндекса/т.п. А то вообще-то Lон там очень не слабо разливается, местами доходит вообще до огородов - так что воды будет много и неглубоко, имхо. p.s. у нас у самих был дом в Медовке, знаю о чем говорю :)
для тех кто ещё не понял - ВОРОНЕЖ, Центральное черноземье тут у нас, зимой до -30, летом до +40 как оказалось :)
Это сообщение отредактировал wizardvrn - 10 апр 2013 в 02:32
Конечно жаль по человечески автора темы, все таки 2 ляма бахнул, почти полгода жизни. Но, 3-4 весны с подвижками грунтов, да если еще и зимы снежные будут... Поедет домик в разные стороны. :(
И, я один ни одного сейсмопояса не увидел, да?
От ошибок никто не застрахован, кто то их больше совершает, кто то меньше. абсолютно правильно никто не сделает в столь сжатые сроки. Я свой в 3 месяца после пожара восстанавливал, косяки есть, немного, но все же. Но сесть и обдумать реально некогда было.
В общем, автор, следующий свой дом ТАК не строй. Я от души абсолютно искренне желаю тебе что бы лет 10 хотя бы без проблем дом отстоял, продавать скорее не советую - людей купивших тоже надо пожалеть.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
А то меня дефки не любят, задрот говорят, я все с компами вожусь, а тут смогу хвастаться, что кирпичи таскал, подзатыльников получал за неровную кладку, впитал часть знаний от опытных строителей, накачаюсь, и помогу папе дом закончить, который строится уже лет 10. 
)
yaplakal.com
chakachaka9 апр 2013 в 23:40