Корпус для зажигалки, из дерева

Чуть больше месяца назад рассказал я о том,что можно сделать из куска дерева . Несколько человек предложили мне рассказать о том, КАК можно это сделать. И вот с производства очередного заказа я сделал небольшой фотоотчет. (качество фотографий паршивое, но в условиях мастерской добиться чего-то большего сложно)

43 фото

Для начала нам понадобятся
1. Штангенциркуль (лучше электронный)
2. Угольник (марку за давностью на назову, но нужен маленький и прочный)
3. зажигалка (зиппо, любая узкая модель, лучше черная, но я в целях экономии брал белую, матовую).
5. Дерево (внезапно)
6. папиросная бумага.
ну и так... по мелочи.

В первую очередь находим в бруске (я использовал черное дерево, гренадил, он же африканский черный палисандр) прямые углы. Вообще, поскольку размеры готового изделия очень небольшие - чем больше измерений вы будете производить - тем лучше.

Выставляем ограничительную планку на ленточной пиле (с запасом в пару миллиметров) и отсекаем все лишнее.

//самое главное забыл. Включаем музыку.

Поскольку ленточная пила не дает необходимой точности, то полученный брусок обтачиваем на фрезерном станке. Обратите внимание: под бруском две стальные пластины, что бы задать плоскость (пляшем от нижней стороны), а меж бруском и губками тисков пробковые прокладки, на случай если у нас нет прямого угла и нижней стороной.
На этом этапе мы задаем размер будущего изделия. По толщине имеет смысл оставить запас 1-1,5 миллиметра, по длине - около 5, в толщину - не принципиально.
Размеры готового изделия высчитываются очень просто: минимум по 2 миллиметра с каждой боковой стороны зажигалки, по 2 миллиметра сверху и снизу, 1-1,5 миллиметра сзади (где петля) и 5-7 спереди (что б зажигалка не слишком вытянутая была.

Запомните! Лишнее всегда можно сточить/стесать/срезать. Нарастить недостающее гораздо сложнее.

после каждой проточки не забывайте измерять.

получив боковые плоскости, обтачиваем переднюю и заднюю стороны (обратите внимание, пробковые прокладки я убрал).

верх/низ после проточки, я еще немного обточил деталь на шлифстанке.

проверять углы лучше всего на свет.
ВАЖНО! Если вы на этом этапе проявите преступную халатность и решите, что щель в 0,5 мм - это нормально, то затем ваша погрешность вырастет до нескольких миллиметров (кто изучал метрологию - тот поймет). А это уже ни разу не нормально.
Лично я на этом этапе не позволяю себе разницы в размерах больше 0,05 мм. Более строгие допуски бессмысленны (их не поймаешь даже микрометром - дерево, даже самое твердое, играет). Менее строгие - опасны (я уже писал чем).

Получившийся брусок распиливаем на 2 части (под корпус зажигалки и под крышку)
Размечаем боковые границы будущей проточки. (толщина каждой боковины около 3 миллиметров: 2 миллиметра расчетная толщина и миллиметр про запас)
Зазубрины от пилы нам не страшны: они чуть позже все равно уйдут, а плоскость у нас уже задана.

вытачиваем выемку. Диаметр фрезы 10, можно использовать любой, главное что бы диаметр режущей кромки был равен или больше диаметра хвостовика. Лучше, что бы был равен.
ВАЖНО! Чем меньший слой дерева за раз вы будете снимать - тем меньше будут вибрации, тем выше точность обработки.

Выемка должна быть примерно на полмиллиметра шире корпуса zippo. Дело в том, что при использовании зажигалка нагревается. А коэффициент расширения у металла и у дерева - разный. Что бы корпус не лопнул - zippo должна немного болтаться.
По окончании проточки под корпус делаем еще одну проточку: по миллиметру с каждой боковой стороны, миллиметров 5 (не принципиально, дело вкуса) спереди и до самого конца сзади. Глубина проточки 1-2 миллиметра.

повторяем с крышечкой.

затем трехмиллиметровой фрезой формируем углы. Тут главное не торопиться. Так же желательно выключить пылесос и музыку: по звуку всегда можно понять, если процесс пошел куда-то не туда.

Дорабатываем стамеской, что бы zippo свободно входила деревянный корпус и ее нигде не зажимало.

примерно так должны соотноситься размеры.

Берем пластину другого дерева (можно и черного, но лучше брать что-нибудь контрастное и более мягкое). Я взял кокоболо. На фото я его центрую на план-шайбе.
На жалейте тратить время на калибровку! Лучше 10 минут потерять на том, что бы точно выставить заготовку под фрезой, чем 2 часа исправлять косяки!

протачиваем вот такие "загогулины". Это под зажигалку. Радиус у узкой зиппо - 20мм.
Лучше проточить чуть меньше. Потом можно будет допилить напильником.

получаем две такие пластины.

после проточки под фрезером они должны выглядеть вот так. Ширина = ширине "верхней" проточки в корпусе.

Добавлено в 20:31
ставим zippo в корпус, упираем в заднюю стенку и замеряем расстояние от края зажигалки до края "верхней" проточки.

очерчиваем лишнее и на шлифстанок.

после обработки на шлифстанке - должна идеально входить в "выемку".
В отличии от сосны, например, черное дерево и кокоболо почти не сжимается. Поэтому если у вас что-то не лезет - обработайте наждачкой или напильником.

при проточки "втулки" для верхней части корпуса у меня немного уплыли размеры. Поэтому мы распилим ее вдоль, а при склеивании расклиним две половинки.

я использую вот такой клей.
Тут есть важный ньюанс. Черное дерево клеится довольно плохо: к тому времени, как клей проникает на нужную глубину - он уже почти высыхает. Поэтому при склеивании, прижав детали друг у другу - подуйте на них феном. Как только капельки клея в месте стыка закипят - значит хватит. После этого на пару часов нужно оставить заготовки в покое.