Продолжение Демонтаж штука сложная. Первое это надо решить что вам дороже плата или элемент. Что не нужно - то и курочим (откусываем выводы, пилим плату и вообще просто глумимся). Если всё дорого как память то вариант номер два. Первая заповедь НЕ ПЕРЕГРЕЙ! Прогрев демонтируемой детали желательно производить равномерно (как вариант положить плату на утюг, аккуратно в духовку и т.п.). Все желательно обработать флюсом типа RMA-223. После преднагрева градусов до 150 начинаем при помощи экрана или специальной оплётки удалять припой с выводных элементов (можно и отсосом, но мне не нравится). Особенное внимание электролитам. Практически это единственное что можно испортить перегревом. Современные корпуса элементов (вместе с начинкой) без проблем выдерживают длительный нагрев до 220°С. До 260 - кратковременный (от 5 до 20 сек.). Отвлёкся. QTF SOP и SMD корпуса греем до отваливания воздухом. При отсутствии такового можно на свой страх и риск прогреть чем то массивным и с контролируемой (приблизительно) температурой плату с обратной стороны. В принципе, обычно прокатывает. Вторая заповедь НЕ ЛОМАЙ! После нормального прогрева и удаления не нужного припоя все элементы относительно легко вынимаются из отверстий. SMD компоненты просто снимаются. Что делать если вдруг не отваливается/вытаскивается? Братья китайцы грешат загибанием выводов. Делают они это от жадности и лени. Жадность потому, что это устанавливать и паять должна линия. Лень - даже паяя на коленке на потоке можно вырезать маску которая будет при перевороте держать элементы. Отсюда кривая запайка. Сразу дельный совет. Если паяете платы штучно и для себя начинайте монтаж с самых низких компонентов и по возрастающей (к SMD это не относится). Если не снимается SMD то тут всё хуже. Значит они приклеены. Мне такие не встречались ввиду того что я не ремонтирую старое а собираю своё. Видел как товарищи лихо это дело перегревают и компаунд разваливается. Тут прямое нарушение первой заповеди со всеми вытекающими. Ну вроде всё припаяли и выпаяли. И на последок ещё один совет (да, я рос в стране Советов!). Если паяльник простенький и греется безбожно, то соберите самый простой регулятор мощности на симисторе. Схем и вариантов монтажа скок хош. Я свой запихал в корпус розетки для открытой проводки. Там деталей 6-7 штук. Симистор, динистор, штуки три конденсатора и переменный резистор. Учтите что при работе СХЕМА НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 220 ВОЛЬТ! Дальше откалибруйте это дело градусов на 250, но учтите, что при пайке массивных компонентов температура будет падать и надо поддавать "газу" по мере надобности. В идеале взять ИК-градуник или тестер с термопарой. Если нет ни того ни другого то действуем по народному способу. Ставим нагрев на треть и тыкаем периодически в канифоль. Канифоль начнёт понемногу плавиться. Добавляем по чуть-чуть. Как только она хоть немного задымит на жале - стоп. Берём припой ПОС-61, наш (!), не китайский (толщина не больше 1мм, поверьте на слово, толще только тазы паять) и смотрим как он плавится. Если плавится с малюсенькой задержкой при прикосновении - чуть плюс и ВСЁ! Дальше корректировки по ходу. Канифоль не должна оставлять на жале чёрный нагар и припой должен блестеть хотя бы минут 10 свободного лежания. Всем успехов в рукожопстве.
Спиртовой раствор канифоли всегда у меня под рукой, в бутылочке из под лака для ногтей. Паять научили в ПТУ (регулировщик электронной аппаратуры). Проходил практику на заводе аппаратуры дальней связи - вот где работницы на пайке высший класс показывали. Продукция военного назначения - никакой автоматизации, все ручками.
Если не перегревать жало паяльника, а держать в пределах 235-255°С, то припой с флюсом работает идеально.
Все конечно хорошо, но сейчас эра безсвинцовки к сожалению началась.
Цитата
Бросьте дурную привычку набирать припой на жало!
Совет верен только для несгораемых жал типа конус. Если жало микроволна, для запайки многоножек, там только припой на жало.
Добавлено в 19:17 bash1026
Цитата
Современные корпуса элементов (вместе с начинкой) без проблем выдерживают длительный нагрев до 220°С. До 260 - кратковременный (от 5 до 20 сек.)
Уже больше, 270-300 всреднем PbFree мать его.
Добавлено в 19:18 А SMD очень удобно запаивать пастой и печкой, хотя я приспособился к старому утюгу
Добавлено в 19:21 Да кто паяет с аспирином, обычная лимонная кислота дает тот же результат только без вони и дыма
Это сообщение отредактировал Les1920 - 17 сен 2015 в 19:17
SMD паста и воздух, 1206 ещё можно паялом поковырять. PbF фу-фу-фу Эта гадость только для промышленного применения, где кривые нагрева/охлаждения выдерживаются. Не отравишься дома, а греть заметно сильней и фольга отслаиваться может. Хотя стойкость элементов не может не радовать. Во время эксперимента туда сюда раз 10 перепаивал 5050 RGB светодиод - хоть бы хны. Даже линза силиконовая не напряглась. С микроволной согласен, но это редкий случай (лежит жало, так и не могу придумать куда им потыкать ). Покрытыми жалами пользуюсь уже лет 20+. До этого на космос и войну паял простым. Подавать припой не в пример удобнее чем пытаться потом со всех сторон пайку обмусоливать (плюшку ОТК не примет). Редкий случай при лужении проводов, но всё равно, немного на жало а потом подавать до пропайки. PS на нож тоже можно и набрать и подать, но аккуратнее получается при подаче.
Это сообщение отредактировал bash1026 - 17 сен 2015 в 19:38
bash1026 Да блин пришлось купить катушку такого для ремонта современной аппаратуры, зае просто вычищать его, а с обычным свинцовым он не совместим.
Микроволна хороша для запайки микросхем в SOIC корпусах. А насчет подачи припоя на место пайки хорошо конечно, но только если припой с флюсом. Сейчас пользуюсь ASASHI свинцовый, но качество просто великолепно. ПОС-61 наш идет толи левак сплошной то ли просто говно
Совместим :). А для демонтажа надо размешать его со сплавом Розе, потом вычистить всё (Розе хрупкость даёт) и запаять простым. Поверхностный монтаж паяю за раз феном. А припой это дааа.. Лотерея. ASAHI хорошо, но дорого. Есть китаёзные варианты на тему ПОС-63, не самые дешёвые и приличные. А вот то что у нас продают под видом ПОС-61 тянет максимум на 40 с кучей примесей. Хотя на них и написано "сделано тут", у меня ощущение что "тут" максимум этикетка.
Volgovod В правильных вариантах смд паяют в спец печах, по термопрофилю. А паста может быть как обычной свинцовой так и PbFree. Сейчас для себя такую делаю из маленькой электродуховки
bash1026 Видео не мое, я просто от туда подчеркнул идею пайки утюгом. Фен по большей части использую для демонтажных операций. Сейчас сделал себе печку для пайкй.
Вопрос к специалистам: есть литровая кружка из тонкой нержавейки, какой-то нехороший толстожоп в походе на неё сел, в результате образовалась трещина длиной в 5 мм. Чем её нужно заплавить, чтоб потом кружку можно было бы использовать как пищевую посуду? Из паяльного оборудования под рукой есть много чего, от паяльной станции и 40 Вт. паяльника до балонной газовой горелки.
Видел в инете хороший способ залудить напильник. Сам теперь пользуюсь. берем кусочек олова и кладем на канифоль, потом топим олово в канифоли жалом паяльника, жало и лудится.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
, но сука опасно.
). 
Дуть вертикально и кругами не спеша. И поближе к плате, замечательно пропаивается.
yaplakal.com