Мой Алтай

Это путешествие случилось в далеком 2017-м году. И вот теперь, в свете последних событий, когда внутренний туризм становится как никогда актуальным, я решил запостить на суд уважаемого сообщества. Наверняка многим будет интересно.

Будет куча фоток и букв.

Мой Алтай начался за год до этого, когда я, просматривая интернеты на предмет красивых дорог, встретил эту картинку:

Это был перевал Кату-Ярык и находился он в центре Алтая. Я понял, что хочу проехать по этой дороге. Нет, даже не просто хочу, а я ХОЧУ проехать по этой дороге!

Был выстроен первоначальный план – ехать на машине на Алтай, который в процессе подготовки и сбора информации оброс дополнительными хотелками и планами. Ну не ехать же на Алтай ради только одного перевала, тем более что там находится самая красивая трасса России – Чуйский тракт, вдоль которого красот и достопримечательностей – как игрушек на новогодней елке.

В подельниках у меня опять Леха, с которым мы уже ездили на Байкал и его отец – Федорыч. На этот раз едем втроем. Едем опять на моей машине, гарантия у нее хоть и закончилась, но она, на проверку, оказалась побыстрее и покомфортнее Лехиного внедорожника, что для дальней дороги было значительнее.

Стартуем в День ВДВ, Леха сидит на переднем сиденье в тельняшке и это доставляет немало веселых минут. Забегая вперед, расскажу – на третий день путешествия, где-то под Новосибирском, перегорела лампочка в фаре. Это заметил полицейский и уже начал поднимать полосатую палочку, чтобы нас остановить, но тут разглядел на переднем сиденье небритого лысого Леху в тельняшке. Понимаю ход его мыслей – десантура из Перми, празднует, третий день колесит по стране… морды большие, угрюмые… да пусть себе едут. И палочка упала вниз, так и не поднявшись.

Проехав первый день, ночуем в Тюмени, а на второй, вечером, посещаем соленое озеро Карачи. Огромная, мелкая, лужа насыщенного рассола, в черной илистой грязи. Воняет тухлыми яйцами, но считается жутко полезной, чуть ли не панацеей от всех болезней. Туристы живут в палатках, оздоравливаются в этом рассоле и дышат сероводородом. Здесь мы только ночуем.

***

***

Озеро Карачи черное, а нас ждет не менее соленое и полезное, но красивого малинового цвета.

Малиновое Озеро.

Первый «чекпоинт» в нашем путешествии лежит в стороне от основного маршрута, почти на казахской границе. Каких-то 400 км. в сторону от Барнаула. Проезжая Новосибирск я допускаю непростительную ошибку – включаю встроенный в машину навигатор и доверяюсь «Ире», совсем забыв про то, что она в прокладке маршрута учитывает только расстояние до точки и никак не учитывает состояние дорог. Надо было ехать через Барнаул, как и рассчитывали, по федеральной трассе, но «Ира» показала другую дорогу, короткую, всего 170 км. Но, как впоследствии оказалось, по деревням и полям. 170 км. пыльной грунтовки, местами закатанной щебенкой, с ямами и рытвинами.
Но у такой дороги были и свои плюсы – довольно колоритная. Она петляла между полей и по ней, судя по всему, возили зерно, которое просыпалось по обочинам. Везде вдоль дороги сидели потяжелевшие вороны, они от едущей машины даже не отлетали, а лишь отходили в сторону, косо поглядывая. А на возвышениях – на дорожных знаках или столбах, то тут, то там, восседали коршуны, видимо отожравшиеся на воронах. Они абсолютно игнорировали едущий автомобиль, но стоило притормозить, чтобы сфотографировать – сразу улетали.

Поля постепенно кончились и начались солончаки. Мелкие лужи, высохнув, оставили в степи большие соленые впадины ржавого цвета, но настоящей жемчужиной этих мест является большое озеро сочно малинового цвета, с вполне логичным названием: Малиновое Озеро.

***

Почти круглая чаша, наполненная насыщенным соляным раствором, окруженная с одного края сосновым бором и степью с другого. И оно на самом деле малиновое! Почему – мы так и не выяснили. Кто-то говорит, что в этом виновата красная глина, что находится под толстым слоем лечебной черной грязи, кто-то говорит про каких-то рачков, что красят воду своими выделениями. Ни то, ни другое, не кажется правдоподобным.

Озеро находится в 20 километрах от села Михаловское, рядом с ним одноименный поселок, живущий за счет туристов. Больше никакой инфраструктуры, только озеро и красивый сосновый бор. Само озеро, как и его аналог Карачи – мелкое, глубина по колено, а в особо глубоких местах по пояс. Нырнуть в такой рассол физически невозможно – вода выталкивает, можно лежать на воде и даже уснуть при желании.

Весь берег плотно заселен автотуристами со всей страны, живущими тут в разномастных палатках. Народ купается, мажется с ног до головы грязью и лечится, насколько хватает фантазии. Благо метрах в двухстах по дороге от озера есть еще одно, маленькое, но пресное. Стоит вылезти из рассола, как он высыхает на коже, и все тело покрывается соляной коркой. Просоленные и обмазанные грязью пациенты бредут по пыльной дороге на пресное озеро принимать бодрящие пресные ванны, по пути объедая в зарослях не менее полезную облепиху.

Я не знаю какие чудесные свойства этого рассола притягивают туристов со всей страны, чем он полезен и насколько… Но когда мы провалялись в Малиновом Озере минут сорок, а потом искупались и вернулись к палаткам, наступила такая эйфория что руки не поднять. Полная расслабуха и апатия. Захотелось просто упасть, лежать и не вставать минут шестьсот. Очень сильное седативное воздействие на организм, говорят, оказывает именно здешняя соль.

На Малиновом Озере мы провели почти сутки, искупались, оздоровились, выспались. Захотелось уже ехать дальше. Нас ждет горный Алтай, там совсем уже все по-другому.

Следующую ночь уже ночуем под Горно-Алтайском на берегу бирюзовой Катуни. Место живописное, обжитое местными рыболовами, и, как позже оказалось, не только ими. Утром, в кустах, недалеко от палатки, я нашел мотоцикл. Полуразобранный и спрятанный, ежу понятно с криминальной историей. Леха осмотрев находку предположил что в соседних кустах может и владелец обнаружиться… Но искать мы не стали, уехали, нас ждут горы.

Приалтайе (это так называется?) – аграрная локация, леса мало, кругом поля, подсолнухи, гречиха, пшеница, и еще масса неведомых нам, горожанам, культур.

***

Там, где ничего не посажено, пасутся стада коров и овец, индустриализации почти никакой. А вот начиная с Бийска, вдоль всей трассы, кипит бизнес на туристах, коих тут огромное количество, со всех регионов страны. По берегам Катуни, вдоль которой проложен Чуйский тракт, нет ни одного глухого места – сплошные турбазы и кемпинги, а вдоль дороги рынки и лавки, увешанные сувенирами.

Берега Катуни соединяются подвесными мостами, и все это выглядит очень живописненько.

***

На Чуйском тракте достопримечательностей много, надо только вовремя вглядываться в указатели. Вовремя увидав рекламу канатной дороги на самую высокую смотровую площадку Алтая, мы, не раздумывая, сворачиваем туда. Там на самом деле, виды просто шикарные.

***

Посмотрев на окрестности сверху, мы сворачиваем с Чуйского тракта в сторону села Чемал. Там, еще дальше, в 60 километрах по горной извилистой дороге, среди сопок затерялось маленькое село Эдиган. Возле этого села наш следующий «чекпоинт» - туристическая база «Амаду».

На этой базе нас ждет увлекательнейшее и наиболее богатое на эмоции и впечатления приключение – 9-ти дневный конный тур по таежному Алтаю, про который я уже рассказывал здесь: https://www.yaplakal.com/forum43/topic2204107.html

Поэтому продолжу: "десять дней спустя". Мы покидаем Амаду, нас ждет Чуйский тракт и монгольская граница.

С Амаду мы возвращаемся в Горно-Алтайск, там у нас очередной «чекпоинт» - Республиканский краеведческий музей им. А. В. Анохина. Это огромный, современный монстр из мрамора и стекла, построенный, согласно пояснительной мемориальной доске, на средства Газпрома. В нем хранится и знаменитая алтайская принцесса Укока.
Но ее посмотреть нам не удалось – ее показывают крайне редко, день-два в месяц, и в вестибюле на нее отдельное расписание показов. В Музее мы провели несколько часов и то посмотрели не все - некоторые залы были закрыты. Но и то, что нам удалось посмотреть – впечатляет. Сделано с размахом, все красиво и интересно.

***

***

Уезжаем из Горно-Алтайска уже под вечер. Когда темнеет, становимся на ночевку на берегу бирюзовой Катуни. Вдоль реки сплошь тянутся турбазы и кемпинги, много таких, кто просто предлагает место на берегу под соснами, чтобы поставить машину и палатку. Стоит такое место от 200 рублей сутки. По желанию и за отдельную плату можно получить и доп.услуги – начиная от дров для костра и заканчивая всем, насколько фантазии хватит.
Вообще, на Алтай можно ехать ничего не планируя. Здесь нужны только деньги, за которые можно купить любой отдых любого уровня и на любой вкус. От диких сплавов и палаток, до полетов на вертолете и роскошных апартаментов на берегу Катуни.

***

Наутро двигаемся дальше, по расписанию мы должны сворачивать в сторону от тракта и двигаться в горы, но на беду портится погода. Косматые тучи затягивают небо и то и дело проливаются на нас сильным дождем. Да, в горах в такую погоду делать нечего и мы меняем план, откладываем поездку на перевал на потом и едем на юг, к границе.

Те, кто назвал Чуйский тракт самой красивой дорогой России, я уверен, не ошиблись. Трасса действительно хороша. Хорошее покрытие и петляет по красивейшим местам, вдоль живописных склонов, по берегам бирюзовой Катуни и быстрой Чуи. Строителями Чуйского тракта была проделана колоссальная работа – во многих местах трасса буквально разрезает гранитные скалы.