Типичные ошибки при покупке и монтаже винилового сайдинга

Добрый день!
Одно из направлений моей деятельности это продажа винилового сайдинга. Ежегодно в апреле, мае ко мне в контору начинают приходить грустные дяденьки с не менее грустными тетеньками. Причина грусти у них как правило одна – фасад обшитый в прошлом году сайдингом и так красиво выглядящий в этом году превратился в образец убожества.
Одновременно с ними начинаю приходить люди которые сами все знают и умеют и которые в конце сезона носятся с горящими жопами и мечтают закончит ремонт хоть как нибуть.
Все это сподвигло меня написать небольшую статью, может кто прочитает и избежит этих ошибок в будущем. Фото будет из интернета, так как лениво скидывать с телефона. На истину в последней инстанции не претендую, но все эксперементы за ваш счет.

Аксиома – Кроилово ведет к попадалову.

Расчеты:
1. Всегда, прежде чем закупать материал, продумывайте дизайн проект и составляйте правильный чертеж дома, то есть рисуйте его не на листочке из тетради ребенка, а на полноценном листе А4, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). Для чего нужен дизайн проект? Вы думаете что сайдинг под бревно цвета темный шоколад будет хорошо смотреться на стенах вашего дома, закупаете, начинаете монтировать и выясняется что он не гармонирует с цветом цоколя, крыши и ногтями вашей жены. Снимать и везти обратно поставщику? А вот хрен. Крайне сомнительно, что кто то будет принимать у вас его обратно, ибо для поставщика это будет “подвешенный ” товар, возможность реализации которого сомнительна.
Для чего нужен нормальный чертеж? Чертеж на тетрадном листке быстро превратится в бесполезную портянку, учитывая, сколько раз вам придется к нему обращаться. Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей схеме и все ошибки и косяки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Если же ваш поставщик сам съездит на объект и все померяет, то рабочую схему с расчетами он вам на руки не отдаст, что бы вы не ушли к другому поставщику.
2. Сам по себе сайдинг не дорог, основную стоимость формирую доборные элементы (углы, планки и прочее). Для примера Планка сайдинга крупного производителя длинной 3 метра и рабочей площадью 0,67м стоит около 140-150 рублей. Один доборный элемент длиной 3 метра может стоит около 450-500 рублей. Если нам на монтаж требуется порядка 10-12 шт. доборных элементов, то итоговую стоимость можете прикинуть самостоятельно. И здесь кроется одна большая засада. Когда возникает желание сэкономить на доборных элементах, подумайте, сможете ли вы найти им адекватную замену. Если вы пошли на такую экономию, то на вопросы «Чем теперь заделать откос?», «Как закрыть угловой стык?» и т.п. готовьтесь отвечать самостоятельно. Никто в здравом уме не возьмется колхозить вам решение вашего гемороя и нести ответственность за свое решение. Лобо готовьтесь выкладывать деньги как за новый демонтаж, монтаж.
Из типичных проблем в этих случаях:
Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок.
Угол закрыт вместо оригинального внутреннего, внешнего угла обычным ПВХ углом и прикручен к панелям сайдинга на саморезы. При смене сезона, при температурном расширении, сужении сайдинга вся эта конструкция из за невозможности свободно двигаться пойдет винтом.
Откосы вместо приоконной планки закрыты ПВХ нащельником с прикрученным ПВХ углом. Итог смотри выше, как и в случае с углами.
Монтаж сайдинга без использования финишной планки. Вместо этого просто прибивается последняя панель. Кажется, что раз она высоко и не видна, можно обойтись и без нее. Однако в действительности это может привести к деформации панели, ее “поведет” и это может стать причиной разрушения панели во время морозов. Еще одно неприятное последствие – это попадание влаги под фасад с дальнейшим образованием плесени и грибков на поверхности стен здания.
3. При расчете материала сразу считайте + 10%, не считайте материал “впритык”. Зачем? За тем что вы 100% испортите 1-2 планки, и их придется покупать заново. Учитывая что сайдинг редко кто держит в наличии, скорее всего его будут заказывать с завода или от крупного поставщика. Панели могут приехать не из вашей партии, как следствие возникнет “разнотон”, т.е. новые планки могут оказаться чуть светлее или темнее по оттенку чем старые.
Лучше сразу обговорите с вашим поставщиком вопрос о возврате неиспользованных элементов. Если их будет немного и состояние идеальное, то вам могут пойти навстречу и поменять на что нибуть полезное.
4. Проверяйте привезенный сайдинг сразу!!! после доставки. После того как машина уехала, никто ваши претензии рассматривать не будет, так как будет считаться что это вы сами накосячили. Подписали акт или накладную? Все, теперь это ваш геморой.
Блин, банальные вещи пишу, но почему о них никто не задумывается(((

Монтаж:
5. Никогда, слышите, НИКОГДА БЛ..ТЬ, не монтируйте сайдинг прямо на стену без обрешетки. Если вам в голову пришла эта мысль, то лучше вообще откажитесь от идеи обшивки дома. Лучше уйдите в запой на все лето и не прикасайтесь к инструментам.
Мне плевать на ваше авторитетное мнение. Мне пофигу кто вам строил дом. Мне абсолютно насрать что у вас высшее образование, вы зарегестрированны на 10 строительных форумах и вы мните себя великим знатоком стройки.
Еще раз. Сайдинг монтируется ТОЛЬКО на обрешетку с оставлением вентиляционного зазора. И абсолютно все равно из какого материала построен дом. Нет вент.зазора – дом сгниет в течении 5-10 лет. Я даже не учитываю тот факт что сайдинг посаженный на стены дома скорее всего отлетит вместе с кусками стены через год, другой. Я просто говорю еще раз, сайдинг крепится только на обрешетку, других вариантов нет.
Воздушный зазор должен быть 50-60мм между панелями сайдинга и стеной (утеплителем). В качестве обрешетки используйте профили для гипсокартона, они не гниют в отличии от деревянных и они как правильно имеют правильную геометрию, тогда как найти нормальный деревянный брус довольно сложно.
6. Использовать не оцинкованные саморезы плохо. Они начинаю ржаветь и из под панелей появляются ржавые разводы. Оно вам надо каждый год мыть фасад?

7. Когда панели заводятся в доборные элементы, обязательно нужно оставлять зазор на температурное расширение 5-6 мм летом, 9-10 зимой. Иначе при изменении температуры ваши панели пойдут волной.
8. Саморезы закручиваются только в предназначенные для этого отверстия, только по центру перфорации и только с оставлением зазора между шляпкой и панелью. Причина та же, температурная деформация панели. Закрепите панель жестко или неправильно хотя бы с одной стороны, панель 100% изогнет.

Еще пример

Итог всего выше написанного. Не уверенны что сделаете все правильно – отдайте монтаж профессионалам.
Решили делать сами – делайте строго по инструкции производителя. Вы не умнее его. Завод учитывает при разработке инструкций миллион факторов о которы вы даже не подозреваете.
Спасибо за потраченное на меня время.