ЗанзиБарин

Неделя на Занзибаре закончилась, и самое время рассказать, что же там интересного, что посмотреть, чем заняться, что есть, куда плыть, но лучше напишу одной фразой:

НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДЕЛАТЬ ТАМ НЕЧЕГО!

Выбирайте другие направления, остров не стоит своих денег.

Занзибар оказался инстаграмной* (*список, мета, и что там ещё надо писать) фальшивкой - на картинках как бы рай, а по факту - африканские реалии.

Да и загар оказался поддельным - начал осыпаться с меня на третий день после возвращения.

К чему действительно не было вопросов, так к перелёту. Air Zanzibar, новенькие Boeing 787, замечательные стюардессы, сервис. Еда, вино и пиво практически без ограничений, если быть вежливым. Телепортация в обе стороны прошла отлично.

Так, прилёт.

Тесное здание, куча туристов, жара, духота. Заплати в это окошко, покажи страховку в это окошко. Теперь сюда заплати за визу. Покажи бумажку, что оплатил в это окошко.

Классический бардак, но при этом как-то всё работало. Где-то часа через полтора добрались до своего автобуса к отелю.

Везли ночью, ничего не видно, и, вероятно, в этом замысел туроператора - не показывать Занзибар за границами столицы днём. Цивилизация туда не добралась. Но мы об этом ещё не знали.

Добираемся до отеля в районе инстаграмного* пляжа Кендва. Не видно ничего. На острове часто отрубают электричество, вот прямо везде, и только в ночной тишине тарахтят генераторы. Чем звёзднее отель, тем громче генераторы. Усталый чёрный бро говорит, что случился овербукинг, и нас поселят немного в другом корпусе, до которого тоже надо ехать. Четвёртый час утра. Едем. Оказалось, недалеко. И оказалось, что это прямо вот какое-то дно. Колониальная мебель, скрипучие расшатанные двери, водонагреватель, просто конура, окно выходит на стену, под которую выбрасывают отходы кухни. Культура сбора мусора в элементарные контейнеры на острове отсутствует. Но об этом позже.

Спать, спать.

Утро, завтрак. Занзибар - часть Танзании, страна мусульманская. Я ел занзибарские сосиски, непонятный салат и невкусные блины, и вспоминал, как в прошлом году ругал сосиски турецкие и вообще их завтраки. Я был неправ. Остаток путешествия Турцию и остальные направления вспоминал с тёплой печалью. Кстати, о чём-то занзибарском хорошем тоже напишу, но гораздо позже.

Позавтракали. Пора осмотреться. Шаг за ворота отеля на дорогу.. а дороги-то и нет! Разбитая грунтовка с камнями, усеянная по обочинам мусором. В пяти метрах на забор мочится чёрный бро, замечает туристов, и, не сбавляя струи, просто начинает смотреть на забор. Как дети. Мол, я вас не вижу, значит, и вы меня не видите тоже. Проходим мимо, мало ли, местные обычаи.

Ещё одна улица. На этот раз с полутораметровой полосой асфальта и отелями вдоль неё. Я перед поездкой читал, что остров довольно-таки безопасный, всё там тихо, мирно и хорошо, но постоянное как-то неприятное ощущение не отпускало меня всю неделю. Опять же, если остров безопасный, почему верх забора на недорогих отелях утыкан осколками стекла и битых бутылок , а на отелях подороже натянута в три ряда тонкая проволока под напряжением? От кошек, наверное.

А мы спешим к океану. Спускаемся по абсолютно разбитой улице, навстречу и из-за спины летят микроавтобусы, тук-туки и мопеды, движение левостороннее, совершенно нелогичное, движение без правил, но вот что удивительно - за неделю я не видел ни одного ДТП. Детей везут на мопеде в мешке за спиной. Или впятером на одном мопеде всей семьёй. Или 30 человек внутри кузова и на крыше тентованного грузовичка Nissan. И шум. Постоянный шум. Местные не разговаривают - орут.

И вот ты ступаешь на белый песок пляжа Кендва.

Кендва протянулся на 5 километров от восточного побережья до северного. Кендва плавно переходит в пляж Нунгви. Природа великолепна, океан разноцветный, переливающийся, песок словно мука, в некоторых местах с мелкими ракушками, иногда на берег выбрасывает водоросли, но фотографии получаются всегда. Оговорка - песок чистый только в районе отельных частей пляжа, там, где убирают. Остальное - окурки, огрызки, пластиковые крышки и бутылки, куски рыболовных сетей и ошмётки от кокосов.

Приливы-отливы более-менее справляются с уборкой пляжа самостоятельно, но лишь там, куда дотягивается вода. Чем ближе к северу пляжа, тем более выражены отливы и в океан можно уйти пешком очень далеко, до полукилометра и более. Но - литорали не всегда песчаные, попадаются острые коралловые выступы, так что идти надо осторожно. На дне после отлива остаётся невероятное количество крупных морских ежей (в Москве стоят прилично, тут их просто никто не собирает), рыбок и морских звёзд. Звёзды разноцветные, красные, зелёные, тёмно-синие. Никогда столько не видел.

Говорю же, природа уникально красива. Очень напоминает кубинские пляжи и виды в целом. Но на Кубе гораздо чище.

В шумовом смысле и усталости от людей особенно.

Джамбо. Акуна Матата. ПолеПоле.

Три столпа занзибарского общения. Джамбо - это "Привет!", Акуна Матата - что-то вроде "Не парься, всё будет в порядке", а PolePole - "Не спеши, расслабься".

В общем, ты ещё до пляжа не дошёл, а продавцы всякой африканской ерунды - статуэток, масок, сумок, эбонитовых фигурок и фенечек, сплетённых вручную, уже забили тебе голову.

"Джамбо!!! Джамбо, май френд! Гуд прайс! Чип прайс! Телл ми ё прайс! Полеполе, кам, кам хиа!"

И только ты прошёл сквозь плетёно-вязаный строй, на пляже уже вторая смена. Продавцы путешествий на лодках, водных мотоциклах и плаваний с дельфинами.

И вот он бежит к тебе, издалека кричит "Джамбо!", открывает книжку и очень медленно начинает: "Лук, май френд! Чип прайс! Бот круиз! Долфинс, Призон айленд, свимминг". А тебе-то надо идти гулять по пляжу, и ты его перебиваешь: "Хау мач?". Но ему всё равно. Скрипт не закончен: "Алсо - снорклинг, Стоун-таун экскаршен, телл ми ё прайс, гуд мани!"

Отмахиваешься от него, идёшь дальше. Через 100 метров диалог повторяется под копирку. Это невыносимо. Пляж длиной 5 километров. Я в жизни так не уставал от общения с людьми, хотя, казалось бы, работа обязывает.

Но экскурсионные зазывалы хотя бы ограничены своими палатками "Water Sports", и за пределы далеко не заходят. А вот есть на пляже отдельная мобильные единицы - ряженые масаи. Может, и настоящие, но надоедливые. Да, они эффектно смотрятся - высокие, иссиня-чёрные, стройные, в красных накидках, с палками-посохами, в тапках из покрышек. Только вот гордые сыны Танзании бегут за тобой, пока не отмахнёшься, и пытаются впарить что угодно: таблички "Hakuna Matata", дурацкие фенечки с той же надписью, тащат в свои магазинчики с футболками Zanzibar или, чуть понизив голос, предлагают запрещённые к употреблению, а теперь ещё и к упоминанию вещества. Невероятно надоедливые. Он будет плестись за тобой, забегать вперёд, только бы ты что-то у него купил. Рассказывают любые бредни, забивают голову. Совершенно невыносимые люди. Гордые племена, напомню. Узнав, откуда ты, начинают стандартную мантру про прекрасную Москву, мощного Путина и морозы.

Загранпаспорт даже показывают. Я впервые увидел, как выглядит российская виза в их загране. Вообще масаи занимаются тремя видами деятельности: толкают запрещённые вещества, продают сувениры и занимаются эскортом. Деятельность варьируется в зависимости от того, какого пола и достатка турист попался на пути. Частая картина - стройный высокий чёрный юноша в красной накидке ведёт за ручку по океанскому побережью пожилую итальянскую сеньору (а итальянцев тут процентов 70), она на него смотрит влюбленными глазами, он тоже влюблён в её евро. Они расстанутся, будут клясться в вечной любви, а после её отъезда он уже через час будет идти по пляжу и кричать туристкам своё "Джамбоооо!". Свою любовь они предлагают вообще всем одиноким женщинам на пляже по принципу "девяносто девять откажут, сотая согласится". Наша соседка, приличная женщина, прилетевшая отдыхать с детьми, на ужине возмущённо рассказывала, как к ней на пляже подошёл масаи, предлагал сначала фенечки, потом ананасы, потом банан. Когда она отказалась, тот красиво улыбнулся и недвусмысленно предложил уже свой банан. Вот такая любовь.

Ещё один вид попрошаек - танцоры. С десяток чёрных парней в одинаковых футболках с надписью "Zanzibar" ходят по пляжу с большой bluetooth-колонкой, примечают группу отдыхающих, подходят к ним, врубают музыку и показывают нехитрый танец с акробатическими вкраплениями. Через 5 минут танец заканчивается, и танцоры собирают плату за представление, обегая всех с панамой, куда недовольные туристы кладут деньги. Недовольные потому, что предполагали бесплатный перформанс.

Вообще, если на Занзибаре к тебе подходит кто-то и с улыбкой говорит: "Джамбооо!" - надо понимать, что в 99% случаев он будет под любым предлогом что-то тебе впаривать или просто просить деньги.

Да даже глубоким вечером я вышел из отеля купить что-то в магазинчик у дороги и тут же из полной темноты материализовался масаи, грянул своё "джамбо" и быстро зашептал: "Гаш, марвана, кокейн, ма френд? Стронгли рекоммендед! Айм а докта!". И, сука, натурально из складок красной накидки достал ксерокопию диплома врача.

Я ему сказал, что вообще ничего не употребляю, и он тут же потерял ко мне интерес. А столько дружелюбия и радости было в его "Джамбооо!".

Так, что ещё.. Сколопендра. Я увидел её, прибежав на визг из ванной. Внушительная и очень быстрая штуковина. Опасная, кстати.

Медузы на Занзибаре тоже есть. Группой из 10 человек мы ходили, плавали и экскурсировали по местности и на одном из островных пляжей пятеро из нашей группы получили свои ожоги за свои же 85 долларов. Вот такой олинклюзив. Особенно не повезло той самой женщине, которая прилетела отдыхать с детьми. Вчера на одном пляже масаи тебе предлагает свой банан, а сегодня на пляже уже другом свои стрекательные клетки твоей маленькой дочери раздаёт медуза.

Сколопендры есть, маси есть, медузы есть, а СНиПов нет. Вы бы видели эти стройки. Из глины и палок, натурально. С парой мешков цемента на 5 этажей. Из палок. Не шучу. Вместо лесов палки, скрученные саморезами. Ветки такие толстые. И по ним снуют без страховок и касок строители. И без обуви тоже. Между прочим, на острове можно купить отличные кожаные туфли. Сильно б/у, правда, но зато во многих магазинах.

О качестве строительства: на берегу стоит абсолютно новая школа. Максимум полгода ей. Слева - каменный пандус для въезда колясок. Который уже тупо сломался пополам, и нижняя его часть валяется на песке.

Строят отели на Занзибаре по сомнительным технологиям, да и дома там крайне странные. Есть капитальные кирпичные конструкции, совершенно облезлые, с провалившимися крышами, есть внезапно вполне себе коттеджи, но основное доступное жилье - какой-то фундамент-основа из палок, обложенных пальмовыми листьями и крыша из мешков из-под пакистанского риса, пакетов или любого мусора, который найдётся на острове. Благо, мусор там в ассортименте.

В южной части пляжа Кендва есть так называемая "Рыбацкая деревня". Там действительно живут рыбаки с семьями в тех самых "домах" из листьев, там же строят простейшие деревянные лодки, там же паркуют свои судна в очень красивой бухте. В этой деревне нет ни одного туалета, даже в примитивно известном нам смысле. А зачем, если кругом густые джунгли? Да и какая-то элементарная организация сбора мусора ни к чему. Кругом ведь густые джунгли, густо же усеянные пластиковыми бутылками, хламом и отходами жизнедеятельности. Забавно, но в буквально в 500 метрах от рыбацкой деревни на невысоком холме стоит очень приличный отель с собственным пляжем как раз на берегу этой самой бухты с рыбацкими лодками. Во время прилива выглядит всё максимально инстаграмно, но отлив оголяет бухту полностью, и что там на дне, перечислять ещё раз смысла нет.

А ещё на краю деревни стоит школа, очень грязное, с виду похожее на конюшню, но при этом какое-то жизнерадостное место. Потому что окон в школе нет, только крупные жалюзи от солнца, и видно, как занимаются дети. Уроки проходят просто - дети хором повторяют что-то за учителем, и слушается это приятно и мило.

Теперь о развлечениях. В отелях почти глухо. В очень дорогих - негромко и посредственно выступают местные коллективы. Туристам нравится, подпевают. А мы с Викой захотели в караоке. Вообще нигде не было в шаговой доступности. Но кто-то сказал, что ближе к северной части острова есть отличный клуб CocoBello. И там есть всё. Мы решили пойти пешком. Там что-то около 2 километров, мы подумали: "Зачем нам такси, прогуляемся, посмотрим ещё раз, как местные живут", хотя и так всё было понятно. В общем, идём, и на острове снова отключают электричество. Полная темнота, просто абсолютная, узкая дорога без обочин, мимо изредка пролетает тук-тук или такси, свет только от отелей с генераторами неподалёку. Из темноты вышли молча два чёрных бро и молча пошли за нами. И вот пойми - им просто по пути или что-то ещё хотят. Неприятные ощущения. Приложение Organic Maps отлично работает и без интернета (а Телеграм на Занзибаре тоже заблокирован, кстати, ха-ха))), и это приложение привело-таки нас к клубу! Да! Но на дверях CocoBello бумажка, где указано, что клуб работает только в среду, пятницу и субботу. А мы пришли во вторник. Ну и всё, собственно, сходили в караоке. Обратно возвращаться не хотелось, я прикинул по карте и выяснилось, что до местной "Тверской", центральной улицы большого местного ПГТ Нунгви идти ещё минут двадцать. Ну, раз мы уже тут - вперёд. И вот здесь уже и мусора поменьше, и дома более-менее капитальные, но народу! Мы вышли на эту центральную улицу и у меня тут же просто от шума, запахов, огней, людей и суеты перегрузились все рецепторы. Я просто отупел, осторожно шёл по обочине и крутил головой. Это всё просто ДРУГОЕ. Не хорошее, не плохое - максимально ДРУГОЕ. Ничего привычного, и ощущения при это другие и как-то их не описать. Мы прошли всю улицу до северной оконечности, там взяли тук-тук и за 360 рублей (это чтобы вам не считать суммы в танзанийских шиллингах) быстро и шикарно вернулись в отель. Наездник тук-тука был весёлый, интересовался Россией и несколько раз переспросил: "Как это - минус десять градусов? Ты что такое говоришь? Десять градусов - да, понимаю, очень холодно, у нас на Занзибаре такое было один раз. А минус - это что?" В конце поездки, конечно, он начал впаривать посещение какого-то частного зоопарка и какой-то там тур по острову. Местная культура, что поделать.

И как-то получается, если перечитать всё вышенаписанное, что Занзибар - это исключительно плохо. Хорошее тоже есть. Теперь о нём. Именно на "Тверской" Нунгви мы попробовали чапати - лепёшки, которые пекутся из теста прямо на сухой, слегка вогнутой сковороде, затем перед подачей смазываются растительным маслом, заворачиваются в южнокорейскую газету (!) - ну и всё, можно есть. Вот прямо поставлю на третье место в рейтинге любимого хлеба.

Не знаю, что там по тесту, но вкус очень интересный. Мы потом их пробовали в разных местах, но первое впечатление очень сильное. Раз уж начал о еде, добавлю в этот список морепродукты. Всё свежайшее, вылавливается практически на месте, тут же и готовится. Маленькие осьминоги, кальмары, тунец - вообще без вопросов. Правда, зависит от повара. В ресторане при отеле был отличный шеф. Можно было даже заказать сет морепродуктов натурально на лопате. Впереди идёт повар с лопатой, на которой сложены дары океана, за ним официанты, и все хором затягивают свою классику:

"Jambo, Jambo bwana

Habari gani

Mzuri sana

Wageni, Wakaribishwa

Zanzibar yetu Hakuna Matata!"

Милая бесхитростная песня на трёх аккордах, которую распевает весь остров. Это такой вариант "Don't Worry Be Happy" на языке суахили.

0:20
Кстати, они очень радуются, когда употребляешь какой-то минимум из их лексикона. Главное, что надо выучить: "Asente sitaki" - "Спасибо, не нужно". Сразу охлаждает продавцов на пляже. Мгновенно. Но об этом я узнал только на третий день. Вдохновился криком итальянца, за которым настойчиво шёл масаи и что-то предлагал, а итальянец раздражённо орал: "Но! Но! Баста!" и было понятно, что он сейчас не про песню "Медлячок".

Вообще, что касается людей, именно торговцы и масаи портят всё впечатление. Как чайки. "Дайдайдайдай". В остальном люди приятные, скромные и ненавязчивые. Управляющий в одном из корпусов отеля Али - босоногий мужчина за 50, с хорошим английским языком, всегда живо интересовался каждым гостем, особенно умилялся голубоглазым светловолосым детям нашей соседки. Саид - бармен в отельном баре на пляже, причем совсем другого отеля, мы зашли туда взять по бутылке пива. Так вот, Саид, когда узнал, что мы из России, тут же начал включать нам треки Zivert, сказал, что это его любимая русская музыка, просил передать Юле привет. Причём, он нас не забыл, через пару дней махал рукой, звал через весь пляж, а когда мы подошли, просто так угостил нас коктейлем с Konyagi. Правда, за коктейль пришлось снова слушать Zivert, а потом ещё и ворона чуть не стащила Викин телефон, но такое общение стоит того. Кстати, Konyagi. Рекомендуется к ознакомлению. Традиционная 35 градусная танзанийская водка, очень лёгкая, во вкусе много можжевельника. Ещё из открытий - банановый суп. Я потом нашёл шефа и он рассказал, что это традиционный крем-суп, и в составе зелёные бананы, куриный бульон, лук и кумин. Но какой же это вкус! Ни на что не похожий, при этом удивительно гармоничный, безо всякого привкуса бананов. Я съел три тарелки. Больше в ресторане к этой кастрюле никто не подходил. Шеф Нурдин это заметил и все наши следующие визиты старался какую-то вкусную мелочь добавить в блюдо, а перед нашим отъездом просто выкатил на стол огромный брауни с кешью. На прощание суровый шеф почти прослезился и сказал, что будет ждать нас в следующем году.

Официантка Флора. Откуда бы мы ещё узнали, почему у всех африканских женщин такие косички? Самый вкусный ананасовый сок без ограничений, разговоры ни о чём и милые фото на прощание. Та же Флора почти визжала, когда мы ей сказали, что в России ананасы стоят минимум 5 долларов за килограмм. И принесла ещё тарелку нарезанных ананасов, которые на Занзибаре просто 10/10.

Отдельным пунктом - юное население острова. Мне близка мысль "Дети как пердёж - нравится только свой", но дети Занзибара просто другие. Они вообще выглядят как эбонитовые куклы, когда совсем маленькие, а чуть старше - такие очень маленькие милые люди, улыбчивые, радостные, несмотря на то, что вокруг разруха и нищета. Но - всегда помашут рукой, посмеются с тобой, будут с любопытством идти рядом. На пляже обратили внимание - белые пожилые европейки ходят с такими усыновленными детьми лет пяти. Не раз и не два встречали таких. Чудесные дети. Жаль только, что спустя какое-то время они уже учатся делать грустные глаза, идти за тобой и канючить: "Миста, плиз, уан таузенд шиллинг, плиз, фо май мам"

Ну и наш гид. Большой пожилой чернокожий мужчина. В советское время он совсем мальчишкой учился в Харькове. Прекрасная русская речь, не без акцента, конечно, но словарный запас побогаче, чем у некоторых из нас. Замечательный, начитанный, очень грамотный гид. В нашей группе были двое мужчин, оба светлоглазые, в бейсболках. И один из них живо интересовался жизнью гида, расспрашивал, как жизнь на Занзибаре вообще, где тот учился, как ему жилось в СССР и прочее.

Спустя пару часов мы уже плыли в лодке, все в группе перемешались, поменялись местами и уже другой мужчина спросил гида, где тот так хорошо выучил русский язык. Гид вдруг смешно возмутился: "Я же тебе час назад рассказывал!"

Все засмеялись, а я сказал: "Видите, Масуд, для вас все белые на одно лицо". Благодаря гиду и туристическим местам один день на Занзибаре прошёл великолепно.

Это была большая дневная экскурсия. Сначала тебя забирает ко времени отличный автобус с кондиционером от отеля. Ну как, ко времени.. Мы же на Занзибаре. Тут ничего не бывает вовремя. Потому что Акуна Матата. Потому что ПолеПоле. Знаки с этими словами у них натурально стоят на дорогах. Мол, не спеши, дороги как таковой нет. Во время поездки от Кендвы до столицы, Стоун-Тауна, мы наконец-то смогли рассмотреть придорожный Занзибар днём. Классика: женщины что-то там суется, продают, мужчины тоже что-то продают, но в основном смотрят телевизор. Футбол. Футбол там смотрят поголовно. Неважно, кто играет. Футбол. Вся деревня (мужская её часть, соответственно) собирается вокруг большого телека, громко болеет и неистово орёт во время гола. Перекрывая вечером тарахтение генератора, соответственно. Да, то, что видно по обочинам ещё неплохая картинка, потому что сразу за более-менее опрятными ларьками и домиками из листового железа и пальмовых листьев начинается разруха из красноглиняных кирпичей. Но даже из этих переулков выбегают те самые чудесные дети и машут туристам руками. Вообще детей много, школьников ещё больше. Все одеты по форме, дорогу переходят строем, мальчики отдельно от девочек.

И вот контрасты - от придорожных деревень дорога сразу вкатывается в Стоун-таун с вполне себе современными домами, изумрудными футбольными полями и прекрасным историческим центром. Пора уточнить, что полёт на Занзибар был связан ещё и с тем, что там родился Фредди Меркьюри, и была возможность заглянуть в тот самый дом. Иначе бы я Занзибар даже не рассматривал. Я уже побывал в Швейцарии, в Монтрё, где стоит тот самый памятник с обложки альбома Made In Heaven, прогулялся по набережным и вообще тем местам, где для Фредди и Queen всё заканчивалось, откуда он улетел в Лондон, чтобы умереть через 2 недели в своём особняке. А на Занзибаре всё началось.

Вкратце - Стоун-таун прекрасен. По духу и архитектуре в чём-то перекликается с Гаваной. Кругом проклятые колонизаторы понастроили. Грамотно расположенные улицы, где всегда прохладно в самую сильную жару, характерные османские двери с мужской и женской створками, красивейшие переулки. В фильме "Bohemian Rhapsody" Фредди представлен как нищий студент, который грузит чемоданы в английском аэропорту. Фильм, мягко говоря, лукавит. Всё у них было неплохо. Особенно в занзибарскую эпоху. Капитальный трёхэтажный дом, наверняка в то время ещё и слуги, отец, работавший в английском управлении Занзибаром. Ну и белоснежный пляж, и порт в 200 метрах от дома. Но в середине шестидесятых местное население решило, что колонизаторы достаточно попили народной крови и выгнало на мороз и англичан, и тех, кто на них работал, то есть Фарруха с семьёй. В общем, вся история Фредди теперь выглядит куда разнообразнее, нежели её преподносят в сети.

В тот же день мы посетили Остров черепах, он же Prison Island, красивейшее уединённое место, огромные сухопутные черепахи и виды, которые не передаёт камера. Кстати, если спящей черепахе почесать подмышки, она вполне бодро встаёт на ноги и поднимает голову вверх. Потом был полностью песчаный остров, который исчезает во время прилива, и долгая прогулка на лодке. И снова улицы Стоун-тауна, и снова - чем дальше от столицы, тем печальнее картинка, несмотря на океан вдалеке и пальмы по краям дороги.

Потом ещё пару дней бесконечных "джамбо", пляж, купания и красивая картинка, которой сопровождаются многие отзывы с острова – лошади с наездниками и наездницами для фото идут по прибою, позади закат, лазурная вода, белый песок. В кадр только не попадает печальный чёрный бро, который идёт позади процессии с большим сачком и собирает из воды продукты лошадиной жизнедеятельности. В очках с поляризационными фильтрами, к сожалению, видно, что в сачке остаётся только самая твёрдая фракция, остальное не слишком успешно пытается быстро раствориться в воде. А совсем рядом купаются люди с пляжа отеля, где стоимость размещения начинается от 300 000 рублей. (фото стащил с tripadvisor)

Или в той же инсте, просматривая достопримечательности острова, планируя куда-то сходить ещё, увидел рекламный пост от какой-то нашей блогерши, где она прямо вся в спа, потом ей вообще очень вкусно, и в финале она с шампанским выбегает на балкон, над её головой проносится дрон и порхает над океаном. Я узнал то место и тот отель. Мы проходили там днём ранее. Да, это первая линия, на берегу. На берегу, где рыбаки прямо на песок выпотрошили тунца и повезли продавать добычу на мотороллере. Дрон вниз смотреть не стал, а зачем. Тут же важны красивые картинки,

Следующим вечером был автобус в аэропорт, который не приехал вовремя, потому что PolePole.

Напоследок остров подарил мне интересную ракушку.

Асенте ситаки, Занзибар.