Чиним светодиодные ДХО

Полгода тому на моей Chery Tiggo FL перегорел Дневной Ходовой Огонь (ДХО) в пассажирской фаре.
Пичаль. Но заменили по гарантии.
Позавчера перегорел в водительской фаре. Гарантия уже кончиласью Предлагают блок-фару в сборе за неразумные деньги.
А это уже беда-пичаль. Поэтому лезем разбираться. Снимаем фару.

16 фото.

Вот они, эти шесть светодиодов (СД).
Печалит - фара неразборная от слова вообще.
Радует - фара не герметичная от слова вообще.
Оборачиваем фару чем-нибудь, чтоб не поцарапать

Гавно вопрос: дремелем и канцелярским ножом вырезаем большую дыру.
Курим. Долго и пристально смотрим внутрь.

Видим, что силуминовая планка с СД крепится двумя саморезами. Еще проще. Сверлим две дыры и магнитной (это важно) отверткой их выкручиваем.

Вот она эта планка

А вот то, что ей должно управлять. Типа две тройки СД впараллель, диод от переполюсовки, стабилитрон (? по логике, лень было выпаивать)и резисторы впараллель. Излишки напряжения гасить. И да 700мА на две цепочки, то есть по 350мА на тройку диодов.

До сих пор я рассказывал про свою машину. Но принципы работы с СД - общие. И не важно, будут это ДХО, стопари или задние противотуманки. Как только выковыряли из авто - полдела сделано. Чинятся они все одинаково.
Поэтому сначала немного теории.
СД боится двух вещей: 1. Напряжения и 2.Температуры. Поясняю.

Светодиод, сцуко, прибор электронный. И, как любой электронный прибор, имеет свою вольт-амперную характеристику (ВАХ).
В данном случае - параболу. И работает на крутой ее (параболы)части. И она, сцука (парабола, которая ВАХ), плавает от температуры. И при изменении напряжения на десяток миллиампер и/или изменении температуры ток через диод может меняться в разы. И СД горят. Ну, в смысле, уже не горят. Короче, трындец им приходит.
Поэтому питать СД надо стабильным ТОКОМ. А напряжение пусть падает как получится.

Второе. Светодиоды они жары не любят. Они при 100 градусах уже работать не хотят.
А что мы видим? Китайские красавцы с целью копеечной экономии гасят 3,5 Ватта на резисторах. Не мудрствуя крепят свои резисторы на ту же силуминовую планку и греют ее.
Выгорели два диода под/над резисторами.
Пока чиним диоды - ставим эксперимент
Суем резисторы в мешок пупырчатый, оставляем дырочку и меряем температуру. Оба-на! Одну сигарету выкурил - и волшебные 100 градусов на термометре. При наружной +23.

Терпеть, теории осталось совсем немного.
Я знаю про новые Кри, которые тестируют при 120 градусах, Осрамы, Самсунги. У меня стоЯт Cree XML T6 в самодельных фонарях заднего хода, я видел SMD5050 в кукурузинах

Но в авто используются или эмиттеры на токе 300..350мА (И таки да, я знаю о наличии 3Вт эмиттеров, но их тоже гоняют на токе 300..350мА из-за проблем с охлаждением)

Или такие на токе 18мА. У меня эмиттеры, с этими поступаем аналогично, только резистор пересчитать.

Сначала чиним линейку. По хорошему, надо менять все шесть СД, ибо, что бы не писали на заборе, в одинаковую цветовую температуру не попадешь никогда. Но я ленивый и на это забил.
Берем новый эмиттер (например на аллед.ру, доллар/штука) берем новую (там же)или убираем СД со старой "звезду" (это подложка такая, тупо работать удобнее) и наносим зубочисткой паяльную пасту (Soldering paste, хрен знает как по русски, которая с припоем)

Кладем/клеим СД и на утюг. У мменя температура уже выставлена, какая-забыл, посмотрите в любой спецификации на СД график пайки и ставьте по верхнему плато. Диод дернулся, "поплыл", "всосался" (очень характерный момент, поверхностным натяжением припоя СД (любой, мелкие еще нагляднее)доворачивается на место). Пинцетом снимаем и на что-нибудь люминевое остывать. Все, ничего военного.

Проверяем сборку СД в тех же условиях. Ну ведь другое дело! А, забыл. Звезду к люминю или клеим на герметик (любой, например Казанский автомобильный) или через термопасту тянем болтами/саморезами. Пофиг.

Теперь эту херню будем запитывать. Ну, током это понятно. Ну, по драйверу на цепочку это понятно. Линейный или импульсный? Линейный греется. Импульсный может давать (70% случаев) а может и не давать помеху на радио.
Помеху убирать загребетесь, я не смог. Линейный проще и дешевле. Короче, мой выбор.

Тупо берем микросхему LM 317T (10..12 руб)Никаких Лоу-дроп в данном конкретном случае нам не надо. Подключаем ее по схеме стабилизатора тока. Ток на выходе=1,25/Сопротивление резистора меж ногами.
Для эмиттера (ток 300..350мА это около 4 Ом. Для "хельмета" (во, вспомнил, наконец, как называется сверхяркий индикаторный :)) это около 70 Ом.
Должно получиться так. Здесь два резистора по 8,2 Ома впараллель. Можно, конечно, сказать "для большей мощности", но я просто не нашел дома ничего четырехОмного.

Две сборки цепляем на кусок (около 10 см) квадратного (10х20) эмалированного профиля. Первую на термопасту и заклепку, вторую, через слюду, на герметик. У меня - Казанский автомобильный. Немного паяем. Короче, писать дольше, чем делать. Крепим (предварительно выкушенный у резисторов) штатный разъем. Полярность! А то все разбирать!
Там на картинке видно все.
А, сверху и разъем мажем китайскими термосоплями. Разъем - чтоб не выпал. Сборки - лень ждать застывание герметика

Ну вон он, штатный разъем торчит. Сам люминевый профиль высовываем в удачно попавшуюся дыру в фаре наружу. Нет дыры - делаем и все равно высовываем наружу. Эта шняга тепло должна отдавать НАРУЖУ. Крепим на заклепку.
Теперь почему отвертка д.б. магнитная. Попробуйте винтики через те дырочки взад завернуть. А аж специально магниты доклеивал :)

Термосоплями заклеиваем люк. И только заклепка да термосопли напоминают, что ДХО час назад не работали.

Фото титек и светодиодов одновременно не нашел, не судите строго. Первый пост :)

У меня все