Строим верстак по мотивам Рона Полка (часть 2)

Перфорацию можно и нужно делать с помощью большого фрезерного станка с ЧПУ с рабочим столом не менее 2.5 метров длиной. Но у меня такого нет, и в ближайшее время не будет. Поэтому делаем все ручками. Точность будет хуже, но для моих целей – хватит. В качестве шаблона для разметки используем лист пегборда. Маркируем на нем цветом те отверстия, что будем переносить на панель (стандартный пегборд имеет дюймовую перфорацию, я решил делать с шагом четыре дюйма – около 10 см). Выравниваем лист с помощью огромного угольника (чем больше - тем лучше, хорошо подходят те, что используются для раскроя гипсокартона), и притягиваем все струбцинами, чтобы не сместить при разметке (рис. 102).

Размер отверстий в пегборде – около 5 мм. Чтобы размечать строго по центру отверстия в принципе бывают специальные сверла со втулками, но у меня такого нет, и достать его быстро я не смог. Поэтому из шила и металлической детали от шариковой ручки, которую использовал в качестве конической оправки, изготовил вот такую разметку. Все тупо заливается термоклеем. Если сильно не давить – все работает хорошо. Линии перфорации помогают держать шило абсолютно вертикально (на картинке этого не видно, надо проверять по двум осям) (рис. 103).

Сверление отверстий было бы здорово выполнить на сверлильном станке – но с такой большой деталью не подлезешь. Поэтому используем кондуктор для ручной дрели. Если не торопиться и не давить на сверло со всей дури – отверстия получаются вполне вертикальными (рис. 104).

Со одного короба стола на другой разметка перфорации переносится с помощью того же шаблона. Мы хотим иметь не два индивидуальных рисунка, а один общий (рис. 105).

Около 12 часов спустя, затупив к чертовой бабушке одно дешевое из набора и два специально купленных дорогущих сверла Форстнера получаем почти идеальную перфорацию. Больше 250 отверстий (рис. 106).

С обратной стороны, понятно все не очень красиво. Можно было бы делать пилотные отверстия и насверливать с обратной стороны. Но я с содроганием думаю об этой опции – это же еще 250 отверстий! С этой стороны красота не нужна – туда заглянуть конечно можно, но очень сложно. А пока клеим планки усиления в тех местах, где будем фрезеровать пазы под Т-траки. Здесь впервые использовали преимущества перфорированного стола (рис. 107).

Так клеить – одно удовольствие. Правда пришлось закупить разъемные струбцины, но во время рождественской распродажи в Харбор-Фрейте я их урвал по три-четыре бакса за штуку. Так что купил сразу штук двадцать – струбцин много не бывает (рис. 108).

В предыдущем моем посте кто-то критиковал цвет «американсикй орех», использованный для окрашивания ножек и нижних панелей столешницы. Идея была, что все должно быть ярко-желтое или ярко-оранжевое, чтобы создать хороший контраст с заготовками и инструментами. Я решил, что идея здравая, но просто тупо красить в оранжевый цвет не захотел. Поэтому применяем колеровку «старая вишня» с эффетом брашировки. Рабочий стол должен казаться слегка обшарпанным. Тут прокрашена и покрыта лаком (один слой без полировки) внутренняя поверхность коробов (рис. 109).

Прежде чем окрашивать внешнюю поверхность нужно выбрать все нужные пазы. Размечаем и пером выбираем отверстия – они будут использоваться для захода и выхода фрезы, а позже, при эксплуатации верстака – для того чтобы легче удалить пыль и стружку из Т-траков. Если этого не сделать, то чистить траки, не имеющие выхода на боковой край – это мука (рис. 110).

Точно выверяем установку шины (я наконец разорился и купил себе хорошую!) и выбираем все нужные пазы. Три для фрезера – одна продольная для стоп-блоков и прижимов, и две – для передвижения и установки параллельного упора. Обратите внимание, что эти пазы заходят вперед за рабочую ось фрезы – это сделано специально, для того чтобы иметь возможность поставить упор с другой стороны и подобраться к фрезе сзади. Там гораздо больше места, что может быть ценным при работе с большими деталями, типа фасадов и филенок (рис. 111).

Так же делаем три параллельных паза, выходящих на тот край стола, где будет стыковаться распиловочник. Два из них нужны для работы с большими каретками (домашняя замена для форматирующего станка при работе с панелями), и еще один – для установки стоп-блоков. Незаконченные резы на распиловочном станке делают редко, но такая возможность не повредит (рис. 112).

Получается как-то вот так (рис. 113).

А после финального ошкуривания, колерования (с эффектом брашировки) и нанесения трех слоев полиуретанового лака – вот так. Как заказывали – ярко оранжевое ))) (рис. 114).

Устанавливаем короба на соответствующие нижние панели. Все выравниваем и стягиваем струбцинами (рис. 115).

Подложив на козлы прокладки из толстой нетканки в несколько слоев – переворачиваем короб и саморезами притягиваем нижнюю панель. Теперь она идеально выровнена и никуда не убежит (рис. 116).

Кстати, очень удобно использовать вот такое зинковочное сверло. С системой быстрой установки можно довольно быстро переключаться между сверлом и битой отвертки, а значит пока можно повременить с покупкой второго шурика (рис. 117).

Устанавливаем на нижнюю панель шаблон для посадки фрезера. С помощью него бы выберем окошко под фрезерным лифтом – иначе он будет упираться в нижнюю панель и его невозможно будет опускать. Кроме того, через это окошко будут сыпаться опилки. Потом приспособим какую-нибудь коробку или ведерко для их сбора. Может даже выдвижной ящик забабахаем (рис. 118).

Фрезеруем в два прохода (рис. 119).

И когда кусок панели падает на нижний этаж – можем посмотреть, что там делают соседи снизу. На самом деле все вверх ногами – поэтому реально мы смотрим на верхнюю панель изнутри (рис. 120).

Наконец верстак в сборе. Шиммируем поверхности по плоскости с помощью узких клинышков, забиваемых между козлами и нижней панелью. Надо будет потом придумать систему юстировочных винтов (рис. 121).

Устанавливаем Т-траки (взял синие, чтобы под цвет лифта), накерниваем и насверливаем отверстия под саморезы и все прикручиваем (рис. 122).

Осталось поставить лифт. Сперва сверлим отверстия под крепежные винты (рис. 123).

Размечаем места под юстировочные винты. Для этого по углам сверлим неглубокие глухие отверстия - готовим посадки под забивные гайки (сверло Форстнера, которым делали перфорацию, пыхтит на последнем издыхании) (рис. 124).

По центру этих отверстий сверлим сквозные – под болты, и рассверливаем их в верхней части под диаметр гайки (рис. 125).

Размечаем и сверлим отверстия под зубы забивной гайки (рис. 126).